И ВСЕГО ОДИН ДИНАР...
Оказывается, есть такое государство, где все можно купить только за одну монету. Или почти все. Во всяком случае, такое впечатление складывается при общении с многочисленными торговцами на улицах городов этой жаркой страны.
Голос в телефонной трубке что-то говорит по-английски. Услышать подобное в пять часов утра несколько непривычно. Хотя, как ни странно, слова благодарности совершенно непроизвольно вылетают на том же наречии. Хочется или нет, а приходится вставать. Ведь сегодня предстоит долгая и нелегкая поездка.
Особенностью экскурсий в Сахару является ранний подъем. Это не прерогатива какой-либо отдельной компании – так делают все. Расстояние все-таки достаточно большое. Еще один маленький сюрприз ожидает в ресторане – там уже все готово. И это в половине шестого утра!
И уже как само собой разумеющийся факт воспринимается стоящий прямо у выхода отеля Royal Kenz 4* автобус с огромным логотипом TURTESS на борту и персональным номером «9» на ветровом стекле. Пока собираются пассажиры, обнаруживается еще одна достопримечательность. Под большим разлапистым фикусом стоит табличка с надписью – «точка сбора». Это называется пятизвездочный сервис.
Наконец все в сборе, закрывается дверь и сухопутный лайнер плавно отправляется в путь. Городок Эль-Джем расположен как раз на половине дороги между двумя своими более крупными собратьями Суссом и Сфаксом. Добраться до него не представляет особых проблем – по скоростной автомагистрали можно доехать быстро и комфортно. Правда, не бесплатно. Об этом напоминают периодически встречающиеся пункты оплаты.
Для экономных и скряг существует альтернативный вариант. Между прочим, тоже прекрасная дорога, петляющая вдоль берега моря. И конечно увиденный за окном поезд намекает, что не стоит забывать железную дорогу. Экспресс, отправляющийся с вокзала Бир бу-Регбы Сусса, домчит до Сфакса менее чем за два часа. Стоимость билета составляет 4,5 динара в первом классе.
Уходящие за горизонт сады напоминают, что Эль-Джем не зря называют оливковым раем. Сразу же видна одна особенность этих посадок – деревья расположены далеко друг от друга. Дело в том, что корни у них тянутся не вниз, а в стороны. Соответственно и места им требуется немало. Стандартное расстояние между деревьями составляет 24 метра.
Интересно, что знаменитый карфагенский полководец Ганнибал, чтобы спасти своих солдат от голода, заставлял их сажать оливковые деревья. Теперь же посадить оливу является едва ли не священным долгом каждого тунисца. Хотя, это не просто обязанность, а выгодное вложение капитала.
Дерево начинает плодоносить с пяти лет, давая в среднем до пятидесяти килограммов плодов ежегодно. И чем старше оно становится, тем больший урожай приносит. Говорят, что с тысячелетнего патриарха снимают до полутора тонн оливок в год! А ведь жить они могут до нескольких тысяч лет. Видно не зря еще Гомер называл оливковое масло «жидким золотом».
При этом в стране произрастает свыше 70 миллионов оливковых деревьев. То есть на одного жителя приходиться семь деревьев. Неудивительно, что Тунис по производству оливкового масла занимает четвертое место в мире после Испании, Италии и Греции. При этом в оливковой индустрии занято 20 процентов населения.
Периодически между оливковыми рощами встречаются двух – трехметровые заборы из … кактусов. Очень неплохая надо сказать защита. Вряд ли кто-то рискнет полезть через такую изгородь. К тому же у этого растения есть еще одно полезное свойство – его плоды употребляются в пищу. Мало того, из них выходит прекрасный на вкус джем. Может отсюда и идет название города?
В реальности все гораздо проще и прозаичнее. Эль-Джем в переводе с арабского языка обозначает перекресток. Издавна здесь находилось поселение, занимавшее выгодное положение на пересечении торговых путей из субсахарской Африки к Средиземноморскому побережью. Когда оно возникло и кем было основано, никто не знает.
Известно лишь, что первыми жителями города были берберы. Потом пришли финикийцы. Их сменили римляне. Тогда же город стали называть Тисдрус. Он процветал в первую очередь благодаря торговле оливковым маслом. И, конечно же, благодаря своим базарам. Вместе с ростом благосостояния росли и потребности. Лозунг «Хлеба и зрелищ!» становится как нельзя актуальным.
И началось грандиозное строительство. Первоначально прямо в толще скалы был примитивно вырублен и отделан небольшой театр. Он был отделан неотёсанными камнями, скреплёнными глиной перемешанной с соломой. На смену ему пришел типично римский провинциальный театрик. Ну а то сооружение, ради которого сегодня сюда приезжают тысячи туристов, начали возводить при будущем императоре Марке Антонио Гордиане где-то в начале третьего столетия нашей эры.
Строили, но не достроили. Население недовольное непосильными как на их взгляд налогами взбунтовалось. В результате римский наместник Максимин был свержен и на престол был возведен собственный император Гордиен. Разумеется, подобные действия очень не понравились Риму. Восстание было жестоко подавлено и о городе забыли на многие века.
А недостроенное сооружение осталось. Но даже в таком виде амфитеатр поражает своим величием и размерами. Его длина составляет 162, ширина – 118 и высота – 38 метров. Размеры овальной арены – 60 на 38 метров. Его 3-х ярусные галереи должны были вмещать свыше 30 тысяч зрителей.
С восточной стороны на возвышении над входом находилась императорская ложа. Рядом находился так называемый сполинарий, где складывались тела павших воинов. Под ареной проходит галерея с 16 комнатами для содержания диких зверей. Судя по всему, колизей все-таки использовался по прямому назначению. И не только.
В 689 году вспыхнуло восстание берберских племен против арабских завоевателей халифа Абдэль-Мелика. Во главе бунта стояла жрица одного из храмов Тиздры Казна. Проиграв сражение, храбрая воительница с соплеменниками укрылись в амфитеатре. Здание было подготовлено к обороне. Сквозные аркады первого яруса забаррикадированы выломанными каменными ступенями лестниц. Когда же воины халифа все же пробились вовнутрь, осажденные ушли через подземный потайной ход. И город снова опустел.
Окончательно люди вернулись на эти земли через несколько столетий. Построили новые дома. А древний амфитеатр продолжал служить прекрасным убежищем и цитаделью для защиты от врагов. Так в 1695 году после падения династии Мурадидов здесь скрывались приверженцы Али-Бея. Именно в то время значительный кусок стены был разрушен обстрелами. В 1850 году во время новых волнений ситуация повторилась. И еще раз уже во время второй мировой войны.
Однако самые значительные разрушения были вызваны обыкновенными мирными жителями годами разбиравшими сооружение и использовавшими материал для своих построек. Этому еще способствовало давнее поверье, что камень, из которого выложена арена «заговорен от скорпионов» и поэтому не грех выломать «кирпичик», чтобы защитить свой дом от ядовитой «зверюги». Процесс удалось остановить совсем недавно. В 1979 году амфитеатр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дорога все дальше уводит на юг. И все ближе и ближе к диким племенам Сахары. Один их воинствующих представителей вдруг материализовался в салоне автобуса. Оказывается, у местных гидов есть такая традиция – переодеваться в одежды бедуинов и рассказывать страшные истории. Пассажиров спасает только техническая остановка в небольшом поселке на берегу моря.
Маленькое придорожное кафе выделяется разве что своим гордым названием ресторан. Зато в соседней продуктовой лавке обнаруживается прекрасное мороженое. В такую жару это очень своевременно. Лакомясь местным эскимо можно даже рискнуть осмотреть экспозицию современной скульптуры, которая располагается через дорогу. Особенно впечатляет гигантская так называемая статуя свободы.
Еще немного и на горизонте показываются химические заводы по переработке фосфатов города Габеса. Ведь не стоит забывать, что более половины запасов их мировых запасов сосредоточено в Африке. А Тунис является вторым в мире экспортером этого ценного минерала, имеющего исключительно важное народнохозяйственное значение.
Это один из основных видов сырья для производства фосфорных и сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений, без которых невозможно поднять урожайность сельскохозяйственных культур. Разведанные запасы фосфатных руд в Тунисе оцениваются приблизительно в 500 миллионов тонн.
Еще славится Габес своим единственным в Тунисе морским оазисом. На площади четыре квадратных километра около трехсот тысяч пальм образуют удивительную пальмовую рощу. Она начинается в пустыне и выходит к морю. А еще город известен тем, что долгое время был пристанищем для пиратов. Ситуация поменялась с приходом арабов, которые построили здесь крепость.
Во время Второй Мировой Войны Габес оказался в центре боев, что и привело к его почти полному разрушению. Хотя следы последних сражений можно найти до сих пор. Например, в виде могучего ДОТа, стоящего неподалеку от дороги. Кстати, по внешнему виду он ничем не отличается от подобного ему сооружения в окрестностях Киева.
Вскоре дорога начинает петлять между холмами неизвестного горного хребта. И за очередным поворотом показываются строения поселка Матмата. Необычная надо сказать деревня. Большая часть жилищ просто выкопана или выдолблена в склонах. Так как породы очень мягкие сделать это достаточно просто. Даже используя чисто ручной труд.
Основой будущего дома является своеобразный искусственный кратер до двадцати метров в диаметре. От этого внутреннего двора (хауша) в разные стороны отходят коридоры, ведущие в жилую или хозяйственную часть. Обстановка максимально аскетическая – ничего лишнего. Комнаты могут располагаться в несколько этажей. Попасть в них можно или по лестнице или же проверенным дедовским способом – по веревке.
Живут в деревне потомки одного из старейших берберских племен, называемых троглодитами. Хотя это прозвище пришло извне. Оригинальное же имя осталось в названии самого поселка.
Почему люди ушли жить под землю, опять-таки никто не знает. Говорят, что якобы для защиты от врагов. Хотя, скорее всего причина более прозаичная. Породы, из которых слагаются холмы очень мягкие. Поэтому в них, гораздо легче что-то выдолбить, чем использовать как строительный материал.
Необычность поселка Матмата активно используется – большая часть населения живет за счет туризма. Даже отели для любителей экзотики возводят традиционным способом. Один из них «Сиди-Дрисс» прославился на весь мир, после того, как был снят в фильме «Звёздные войны», в качестве родного дома главного героя Люка Скайуокера.
Видно режиссер Джордж Лукас был так сильно впечатлен окрестными пейзажами, что использовал их в качестве натуры для внеземных сюжетов. До сих пор сохранилась та самая съемочная площадка, ныне используемая туристами. А неподалеку находится небольшой берберский городок Татавин, произносимый тунисцами как Татуин и давший имя той самой далекой планете.
И таким же фантастическим космическим кораблем выглядит автобус с огромным логотипом TURTESS на борту на фоне этих лунных пейзажей. Странно, что встретившийся буквально через несколько километров следующий поселок выглядит совершенно обычно. Хотя о туристах здесь тоже не забывают.
Возле дороги построен ресторанчик с очень уютным тенистым двориком внутри, где можно прекрасно передохнуть. С высокой смотровой башни можно полюбоваться окрестностями. Или же немного приобщиться к культуре, посетив небольшую комнату музей.
Город Дуз не зря называют воротами в пустыню. Отсюда начинается настоящая пустыня и стартуют захватывающие африканские сафари. Он издавна служил перевалочным пунктом для многочисленных караванов. Ту же функцию исполняет и сейчас. Только вместо верблюдов выстраиваются огромные колонны автобусов и машин. Впрочем, о живых кораблях пустыни тоже не забывают.
Не смотря на позднее время на окраине города туристов терпеливо ожидают проводники. Несколько минут на переодевание в традиционные одежды и на посадку. Процесс этот весьма непрост как может показаться вначале. Во-первых, местный верблюд одногорбый и даже просто усидеть на нем нелегко. А во-вторых, встает он как стартующая катапульта, причем испорченная.
Это самая жизнерадостная и наиболее комментируемая часть мероприятия. Вскоре караван выстраивается в колонну и величественно, неспешно отправляется в путь. В смысле в пустыню. Уже через несколько минут в первую очередь у мужчин начинают возникать сомнения в необходимости данного поступка. И чем дальше – тем положение становится все хуже. Хорошо, что это мини путешествие длится от силы минут сорок.
Теперь можно отправляться и на заслуженный и честно заработанный отдых. Благо, что отель Golden Yasmin Mehari Douz 3* находится в нескольких минутах езды. Внешне непритязательный внутри оказывается настоящим раем. Выглядит как простое жилище. Жилище шейха, следует уточнить. Большое квадратное здание с номерами для приезжих и шикарным двориком оазисом и бассейном.
Вернее – двумя бассейнами. Причем, один с простой, а второй с горячей минеральной водой. И это в окружении экзотической растительности. А еще прекрасная кухня. В отличие от побережья здесь в меню явно звучать национальные мотивы.
И совсем не жалко отдать тот самый один динар носильщику за помощь в доставке вещей. Скорее в кровать и спать. Ведь завтра опять предстоит ранний подъем.
| 
