Станислав Власенко

ОЗЕРО, РОЖДЕННОЕ ИЗ СОЗНАНИЯ

stas — Sat, 22 Aug 2026 21:26:10 GMT

Манасаровар – высокогорное пресноводное озеро, находящееся в округе Нгари в Западном Тибете в 20 километрах к юго-востоку от горы Кайлаш и в 940 километрах к западу от Лхасы. Озеро лежит на высоте в 4580 метров над уровнем моря, достигает максимальной глубины на отметке 90 метров. Поверхность озера составляет 320 квадратных километров, окружность береговой линии – 88 километров.

Манасаровар – это название озера на хинди, которое вошло в обиход на английском и русском языках. Слово “Манасаровар” происходит из санскрита, что в переводе означает “озеро [рожденное] из сознания [Брахмы]” (манаса – сознание, саровара – озеро). В индуизме Манасаровар считается одним из самых священных озер, так как является объектом, первоначально созданным в уме Господа Брахмы.

По-тибетски это озеро называется Мапхам Юмцо, что в переводе означает “непобедимое озеро бирюзового цвета” (мапхам – непобедимый, юм – бирюзовый, цо – озеро). Это название возникло в 11 веке после победы буддизма над господствующий в то время в Тибете религией бон.

Манасаровар соединяется с озером Ракшас Тал, подземным каналом Ганга-Чу длиной в 10 километров. На озере Ракшас Тал почти всегда волны, пасмурно и ветрено. В водах озера нет ни рыбы, ни водорослей. Тибетские буддисты считают это озеро темным началом, негативной и неизвестной стороной сознания.

Согласно буддийской космологии, Манасаровар является материальным воплощением озера Анаватапта, которое лежит в центре вселенной и где королева Майя зачла Будду Шакьямуни. Другие легенды гласят, что сюда боги доставили беременную Майю для омовений перед родами. Также есть поверья, что на дне озера лежат бесчисленные сокровища.

Буддисты и индуисты верят в исцеляющую силу вод озера, способных очистить негативные кармы и грехи, а также избавиться от болезней. Для этих целей индуисты совершают омовения, а буддисты пьют озерную воду.

Паломники совершают кору (ритуальный обход) вокруг озера. Кора занимает 3-4 дня. Первые письменные свидетельства об индийских паломниках, совершающих обход озера, описаны в индийских Пуранах.

Вокруг Манасаровара находится 9 монастырей, из которых монастырь Чиу является самым известным. Недалеко от монастыря бьют горячие источники, в которых туристы и паломники могут искупаться (стоимость 50 юаней с человека). На берегу озера близ монастыря Чиу есть небольшая деревня с несколькими маленькими магазинчиками. В деревне также есть пара гест хаусов с простенькими ресторанами, где можно перекусить жареным рисом, лапшой и цампой с тибетским чаем.

На окраинах деревни находится несколько буддийских ступ с реликвиями, молитвенные барабаны и бессчетное количество камней мани – камней, на которых выгравированы мантры Ом Мани Падме Хум. Большинство туристов и паломников проводят на берегах Манасаровара одну или две ночи перед и после коры вокруг горы Кайлаш.

ГОРОД НА ВОДЕ

stas — Wed, 05 Aug 2026 12:59:52 GMT

Мескальтитан (исп. Mexcaltitán), полное наименование Мескальтитан-де-Урибе (исп. Mexcaltitán de Uribe) — посёлок в Мексике, штат Наярит, муниципалитет Сантьяго-Искуинтла, расположенный на одноимённом острове.

На языке науатль Мескальтитан (Mexcaltitan) означает «остров, изобилующий мескалем» (крепкий алкогольный напиток).

Мескальтитан (Mexcaltitán) – не просто живописный островной городок с населением 2000 жителей. Археологические раскопки показали, что Мескальтитан возможно находился на месте легендарного древнего города Ацтлана («страна цапель»), из которого ацтеки, называвшие себя «мешика» (May-Kshee-kah), в 1091 году отправились на юг в долину Мехико.

Ежегодно 28 и 29 июня в городе проходит грандиозный карнавал в честь святых Петра и Павла. В дни праздника жители Мескальтитана и близлежащих сел наряжаются в костюмы из шкур ягуаров и украшают свои прически яркими перьями, продолжая традиции своих предков. Начало сезона креветок горожане отмечают проведением большой регаты кораблей, украшенных изображениями святых Петра и Павла.

Согласно версии, которая не получила достаточного научного подтверждения, Мекскалтитан — это легендарный Ацтлан, прародина ацтеков, откуда они в 1091 году отправились в странствие в поисках лучшего места для жизни и осели в полутора тысячах километрах — в Теночтитлане (современный Мехико).

Согласно одной из легенд, во время долгого пути на обетованную землю ацтеки устраивали ночлег на этом острове. Однако в ходе проводимых на острове раскопок никаких ацтекских артефактов обнаружено не было.

Мескальтитан, полное название которого Мескальтитан-де-Урибе (исп. Mexcaltitán de Uribe), это небольшой городок в мексиканском штате Наярит, расположенный на одноименном острове у тихоокеанского побережья Мексики. По приданию, именно здесь зародилась цивилизация ацтеков.

Диаметр острова не превышает 400 метров.

Мескальтитан расположен в болотистой местности. Его окружают многочисленные каналы, образованные мангровыми зарослями.

Сезон дождей длится с августа по сентябрь. В это время улочки города превращаются в каналы.

Город промышляет креветками По одной из версий, Мескальтитан расположен на месте древнего города Ацтлана, который являлся колыбелью цивилизации ацтеков. Именно отсюда в 1091 году они мигрировали на юг и основали поселение Теночтитлан (современный Мехико).

Как гласит легенда, ацтеки устроились на острове на ночлег во время долгого путешествия.

В наше время все жители Мескальтитан промышляют ловлей креветок.

В дождливый сезон улицы города затапливает, и жители передвигаются по улицам на лодках.

Примечательно, что в городе совсем нет преступности, как, впрочем, и туристической инфраструктуры.

Мескальтитан находится приблизительно в 32 километрах к северо-западу от города Сантьяго-Искуинтла (Santiago Ixcuintla), в который можно добраться либо по проселочной дороге из Сан-Блас, либо по 15-му шоссе, свернув в 60 км к северу от Тепика (Tepic). Проехав около 8 км после поворота, вы увидите город Сантьяго-Искуинтла, справа от которого находится небольшой холм.

Проехав мимо холма, сверните направо, и окажетесь на улице 20 Ноября, главной улице города, проходящей через центральную площадь. Через всю улицу пролегает главная дорога, ведущая на запад. По ней вам нужно проехать еще 8 километров до знака «поворот на Мескальтитан». Здесь поверните направо и двигайтесь вперед мимо базы «Ацтлан» (объекта экспериментального ракетного центра Мескальтитана). Далее вы попадаете в лабиринт живописных лагун с мангровыми зарослями, в которых обитают разноцветные поющие водоплавающие птицы. Проехав 24 км после поворота, вы достигнете пристани, с которой можно папасть в Мескальтитан.

Обратите внимание: в Мескальтитан также можно доехать с северо-востока, двигаясь по 15-му шоссе (219 км) из Масатлана на юг. Возле указателя «поворот на Мескальтитан» неподалеку от автозаправочной станции в 6,5 км к югу от поселка Чилапа (Chilapa). Изначально дорога была выложена плиткой, но сейчас ее вторая половина, проходящая через болотистую местность, выложена гравием. Здесь вы увидите цветы мексиканского лотоса и целые стаи белых цапель и бакланов. Проехав таким образом 45 км, вы наконец достигнете причала Ла Тича (La Ticha).

СОЛЕВЫЕ ЛЕДНИКИ ИРАНА

stas — Wed, 29 Jul 2026 06:15:36 GMT

Есть соляные ледники, которые вызывают интерес своими необычными видами и названиями. Оказывается, соль в определённых условиях ведёт себя так же, как лёд - будучи вроде бы твёрдым, он тем не менее неспешно стекает вниз под силой земной гравитации. Конкретно иранские соляные ледники растеклись за время своего существования довольно на большую площадь, занимая сегодня около 6,5 километров в длину. Природа их возникновения чем-то похожа на вулканическую деятельность - так наглядней объяснить, что соль, пробив поверхность земли в определённом месте, начинает подниматься через "жерло".

Понятно, что причина того, что соль поднимается наверх, отличается от той, что гонит наверх огненную лаву вулканов. Соль имеет меньший удельный вес по сравнению с теми породами, что находятся над ней, поэтому она начинает вытесняться - как раз в этом смысле поведение её и похоже на поведение обычной жидкости. Всё происходит гораздо медленней и вообще не всегда соляной столп, пробивающий землю, доходит до поверхности. Но даже если всё совпало - то есть соли много и она поднялась наверх - важно ещё и то, чтобы соль не растворялась от влаги. В этом смысле в горах Загрос совпали все условия - засушливый климат обеспечил местным соляным ледникам "полный комфорт". Иногда же условия таковы, что соляной столб пробивается сквозь поверхность, но на этом, можно сказать, всё и заканчивается.

Соль перестаёт выталкиваться наружу, а то, что всё же появилось на поверхности, застывает, превращаясь в соляные горы. В геологии такие образования (не обязательно из соли) называются диапирами - от греческого "протыкать". Так что здесь же, в горах Загрос, находятся и самые знаменитые диапиры - соляные купола. Под это определение попадают образования площадью от 1 до 100 квадратных километров - здесь таковых насчитывается больше 150 куполов. А соляных мини-горок здесь намного больше - соль лежит буквально под ногами, можно ходить, спотыкаясь о соляные кочки. Откуда же так много соли? Вообще считается, что главный разносчик соли - это мировой океан. Круговорот соли в природе подразумевает её попадание в почву и даже в глубь земли вместе с морской водой. Теория говорит о том, что те территории, которые сейчас известны своими залежами соли, когда-то являлись дном морей и океанов.

Пример Загроса показателен - в древние времена то, что сейчас является Персидским заливом, покрывало гораздо большую часть суши. Затем океан отступал, оставшаяся вода испарялась, оставляя слои соли. После наносилась пыль, а может рушились горы - в общем, слой соли погребался под слоями земли, камней и т.п. Есть и другие теории, связывающие причину испарения воды в местах образования соляных залежей не с солнечной активностью, а наоборот, с активностью самой Земли. Другими словами, теория говорит о том, что выпаривание соли из воды происходило из-за нагревания земли, что, в свою очередь, связывается с вулканической активностью и подобными процессами.

Возможно, обе теории близки к истине, но в нашем случае интересно смотреть на то, что в итоге получилось в горах Ирана. Дело в том, что само явление возникновения соляных куполов известно во многих уголках нашей планеты - практически везде, где добывают соль. Но именно подобных образований нет больше нигде в мире - это если говорить именно о столь масштабном скоплении соляных куполов, да ещё и соседствующих с соляными ледниками.

Да, соль из иранских соляных куполов используется как пищевая. Например, соль из соляных куполов Джашак в провинции Бушер на юге Ирана применяется в качестве пищевой добавки уже более тысячи лет. Также в Иране известна персидская голубая соль (соль «Айназ»), которая добывается в провинции Семнан на севере страны.

Её уникальный голубоватый оттенок обусловлен наличием минерала сильвинита. Эта соль используется в кулинарии, в том числе для приготовления изысканных блюд. Соль имеет мягкий и насыщенный вкус, отличающийся от обычной поваренной соли. Вкус может иметь легкие минералогические ноты, которые придают блюдам особый характер. Запах соли тонкий и слегка солёный, без резких посторонних запахов, что позволяет ей гармонично сочетаться с различными ингредиентами и блюдами.Соль идеально подходит для изысканных блюд, где её уникальный цвет и вкус могут стать акцентом. Она используется для приправки мясных и рыбных блюд, а также в салатах и соусах. Голубая соль часто применяется в гастрономии для создания визуально привлекательных и высококлассных блюд. Её можно использовать в качестве декоративного элемента в кулинарии.

Таким образом, соль из иранских соляных куполов может быть как пищевой, так и использоваться в других целях (например, в промышленности или для декоративных целей).

СОКРОВИЩА МАДРИДСКОГО ДВОРЦА

stas — Thu, 16 Jul 2026 09:43:39 GMT

Бесспорно, одной из главных достопримечательностей Мадрида является Королевский дворец (Palacio Real), выстроенный в XVIII веке по приказу Филиппа V Бурбона на месте сгоревшего в 1734 году Алькасара, дворца Габсбургов.

В X веке в этом месте, на высоком берегу реки Мансанарес, возвышалась мавританская твердыня Маджерит, построенная эмиром Кордовы Мохаммедом I для защиты от христиан, совершавших набеги из Северной Испании. Многие современные историки склоняются к тому, что построил ее эмир не на пустом месте, а на развалинах старого, вероятно, римского поселения.

История возникновения испанской столицы не так прозрачна, как чистейший воздух в долине Мансанареса, - никто точно не знает, когда Маджерит стал Мадридом. Возможно, это произошло в следующем столетии, когда крепость пала под натиском кастильского короля Альфонсо VI Храброго, стремившегося освободить от арабов важнейший в те времена испанский город Толедо.

Примечательна история, связанная с осадой Маджерита. Накануне решающего штурма охрана привела в палатку к Альфонсо местного мальчишку, заверившего короля в своем непоколебимом стремлении сражаться с мусульманами. Оказалось, мальчика хорошо знают солдаты, которые за чрезвычайную ловкость и способность забираться на высокие стены прозвали его Гато (gato), или Котом. А может быть, он сам так себя называл - кто знает? По легенде, Альфонсо, который довольно долго не решался начать осаду хорошо укрепленной твердыни, решил сделать ставку на Гато.

Засветло парень с закрепленной на плечах длинной веревкой незаметно подобрался к самой высокой отвесной стене, которую арабы охраняли не очень внимательно, считая неприступной. Проделав ножом отверстия между кирпичей, ловкач - примерно так же, как знаменитый французский актер Жан Марэ в старом костюмном фильме «Капитан», - сумел вскарабкаться на самый верх, перевалившись за стену прямо у сторожевой башни. Прижимаясь к башне, мальчишка сумел закрепить один конец веревки за выступ стены, а другой сбросил поджидавшим внизу осаждающим. Несколько солдат сумели бесшумно забраться наверх, тихо снять часовых в башне и обрушиться на опешившего врага. В итоге благодаря авантюрной вылазке крепость была взята. С тех пор, или, быть может??? позже, бравых коренных мадриленьос стали величать не иначе как гатос.

Пройдет еще немало времени, прежде чем вокруг древнего арабского укрепления вырастет средневековый город, а сама крепость преобразится в охотничий замок кастильских королей. Сегодня древние мавританские стены не увидишь, однако кое-какое представление о них составить можно. Для этого нужно всего лишь лишь спуститься к расположенному рядом парку Эмира Мохаммеда I. Но об этом чуть позже.

Настоящей королевской резиденцией Алькасар станет в 1561 году, когда Филипп II перенесет столицу из Вальядолида в Мадрид. К приезду молодого короля холодный и неприветливый Алькасар преобразится, его отремонтируют и достроят. В отдельных комнатах потолки покроют позолотой и богатой резьбой, на стенах появятся обои, в залах и галереях - картины и скульптура. Вокруг дворца специально вырастят лес, который со временем наполнится дичью.

В 1626 году перестройку дворца продолжит Хуан Гомес де Мора, автор знаменитой площади Пласа-Майор. Он создаст у дворца более парадный фасад с украшенным гербом входным порталом, укрупнит угловые башни, вытянув из их шиферных крыш высокие шпили.

Алькасар на долгое время превратится в великолепную резиденцию, изумляющую богатством материала и качеством отделки, пока не погибнет в огненном пламени в канун Рождества 1734 года.

По свидетельствам очевидцев, в тот день дворец был объят гигантским факелом, зловеще озарявшим ночное небо над застывшим от ужаса городом. Нельзя исключить поджог, но, скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время рождественского праздника.

Увидев зарево, праздный люд бросился к Алькасару, но короткие лестницы не доставали до верхних этажей - спасти многие ценные предметы и произведения искусства не удалось. По некоторым данным, погибло около трехсот картин, в том числе творения Рубенса, Веласкеса, Тинторетто, Веронезе и Риберы. Погибли произведения и других авторов, годами тщательно отбираемые для королевского собрания произведений искусств самим Диего Веласкесом.

Пока сгоревший дотла Алькасар символизировал закат эпохи Габсбургов, королевская семья переехала во дворец Буэн-Ретиро, построенный еще в 1635 году к востоку от Мадрида. Филиппу V, первому испанскому монарху из династии Бурбонов, ничего не оставалось, как заложить новую резиденцию, еще более величественную и современную, отвечающую не мавританским, а европейским традициям.

После разбора пепелища в основание будущей резиденции заложили освященный камень, под которым спрятали свинцовую шкатулку с монетами. Работы, в которых были задействованы итальянские зодчие Филиппо Ювара, Джованни Батиста Сакетти, Франческо Сабатини и испанский архитектор Вентура Родригес, продолжались с 1738 по 1764 год. Опасаясь нового пожара, строители не использовали дерево, а брали исключительно белый камень из Кольменара и серый гранит с гор Сьерра-де-Гуадаррама.

Первым монархом, поселившимся во дворце, станет Карлос III. После его вселения отделочные работы продолжатся еще в течении четырех десятилетий. В итоге дворец удивит своей роскошью даже Наполеона. Когда в 1809 году он наведается в мадридскую королевскую резиденцию своего брата Жозефа, Бонапарт не удержится: «Вы тут квартируете комфортнее меня!»

И действительно, испанский Королевский дворец сегодня считается одним из самых больших и красивых в Европе. Его огромная площадь вмещает почти 2800 комнат, из них для экскурсий открыто только 50. Во дворце 870 окон, 240 балконов, 110 парадных дверей. Размеры его фасадов - 130 метров в длину, 33 метра в высоту. На его территории расположена великолепная библиотека, занимающая 24 комнаты, в которых хранятся старинные книги и манускрипты, а также ноты, монеты, медали. Есть и кинозал, оборудованный в свое время по распоряжению Альфонсо XIII. Существует даже Королевская аптека с коллекцией фаянсовой посуды для снадобий.

В аптеке можно увидеть рецепты, выписанные членам королевской семьи. И, конечно же, Армерия - Музей оружия (La Real Armería), собравший замечательные образцы вооружения со времен Средних веков до конца XIX столетия, среди которых представлены не только подлинные доспехи Карлоса V и Филиппа II, но и детские, изготовленные специально для юных принцев. Кроме Музея оружия здесь находятся Музей живописи и декоративного искусства, а также Нумизматический музей.

Несмотря на активное участие в строительстве испанских архитекторов, снаружи здание выглядит по-итальянски, а внутри - по-французски. Благородная строгость постройки отличается какой-то особой торжественностью и абсолютной согласованностью всех элементов композиции. Строгие линии карнизов подчеркивают горизонтальную протяженность фасадов, привлекающих внимание сочетанием серого гранита и светлого камня, из которого сделаны колонны, балюстрады и элементы декора.

Чтобы попасть внутрь, нужно пересечь улицу Калье-де-Байлен (Calle de Bailén) и войти в железные ворота, ведущие в ограниченный арочными галереями просторный двор, являющий собой площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria), где прежде проходили военные парады.

Прямо открывается вид на долину Мансанареса, живописнейшие парки Кампо-дель-Моро (Campo del Moro) и Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Слева - Кафедральный собор Альмудена (Catedral de la Almudena), о котором будет отдельный рассказ. А вот справа плаца как раз находится вход в главный южный фасад дворца.

Статуя Карлоса III в римских доспехах у мраморной лестницы работы Франческо Сабатини украшает парадный вход. Потолок у входа увенчан росписью «Триумф Религии и Церкви» работы итальянца Коррадо Джакинто. Не очень яркие по цвету росписи потолков, аллегориями или мифами прославляющие испанскую монархию, усиливают впечатление высоты помещений.

Здесь потрудились не только итальянцы - Джакинто и Амигони, - но и немецкий художник Антон Рафаэль Менгс, поселившийся в Мадриде в 1761 году и возглавивший Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).

В Колонном зале дворца при Карлосе III проводились празднества и банкеты. Каждый пасхальный четверг осуществляли еще одну довольно необычную процедуру: «омовение ног». В этот день королевская семья и знатные придворные дамы омывали ноги нищим пожилым бродягам, что свидетельствовало об «очищении» знати. Вдоль стен зала выстроились бюсты римских императоров. Они - будто участники торжественных церемоний и банкетов, которые проводились здесь в прежние времена.

Прямоугольный Тронный зал, украшенный фреской знаменитого венецианца Джованни Тьеполо «Слава Испании и ее областей» с его традиционным бездонным небесным сводом, знаменит не только точной копией обитых алым бархатом тронных кресел Карла V, но и коллекцией гобеленов XV-XVI веков из брюссельских мастерских. Трон находится в окружении статуй Правосудия и Благоразумия «под охраной» четырех бронзовых львов итальянской работы XVII века. Двенадцать высоких зеркал множат отражения огромных хрустальных люстр из Ла-Гранхи, свет которых усиливается огнями канделябров венецианского стекла.

Дворцовые комнаты, принадлежавшие Карлосу III, впечатляют. Это Салета, Антекамара и Салон Гаспарини - по имени создавшего ее художника-декоратора из Неаполя. Плафоны Менгса украшают первые два зала. А последний - Салон Гаспарини - смело можно назвать вершиной декоративного изящества рококо, где в декоре потолка явно заметно подражание китайскому искусству. На входе в салон под элегантной люстрой висит портрет Карлоса IV (1748-1819) работы Франсиско Гойи. Вообще, в королевских покоях имеются четыре картины Гойи: два портрета Карлоса IV и два портрета Марии Луизы (1751-1819). Фарфоровый зал наполнен изделиями Королевской мануфактуры Буэн-Ретиро. В зале под названием «Трамвай», которым его неофициально нарекли в XX веке за продолговатую форму и диваны вдоль стен, собрана коллекция фламандской, итальянской и испанской живописи.

Список художественных богатств Королевского дворца поистине бесконечен. Это не только работы Караваджо, Веласкеса, Гойи, Джакинто, Гаспарини, Тьеполо или Менгса. Это и старинные часы, и столовое серебро, и замечательные гобелены, изображающие похождения героев Сервантеса, и коллекция музыкальных инструментов, многие экспонаты которой являются творениями Страдивари и Гварнери.

Мадридского двора как такового в наши дни не существует. Нынешний король Испании Хуан Карлос I не имеет придворных - только помощников. Главным образом это военные и дипломаты. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, после отречения Альфонсо XIII. Хуан Карлос появляется здесь только в дни официальных приемов, в остальное время его королевской резиденцией является пригородный дворец Сарсуэла (в 15 километрах от Мадрида), построенный в XVIII веке как охотничий домик.

ЕГО КРАТЕР — ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ В МИРЕ

stas — Tue, 07 Jul 2026 02:37:22 GMT

Коста-Рика — абсолютно уникальная страна, которая славится своим геологическим разнообразием. Так, в этой небольшой стране насчитывается целых пять активных вулканов! Один из них — действующий вулкан Поас (стратовулкан), находящийся на территории одноименного национального парка недалеко от города Сан-Хосе.

Вулкан Поас известен тем, что его кратер — один из самых больших в мире. Когда окутывающие его туман и облака расходятся, на дне можно увидеть зловеще бурлящее серное озеро, окруженное дымом и паром. Его воды, постоянно просачиваясь сквозь трещины в раскаленной скале, испаряются и образуют паровые очаги.

Гидротермально озеро в кратере вулкана Поас — одно из самых неблагоприятных мест обитания на нашей планете. На первый взгляд может показаться, что это место абсолютно безжизненно. Ученые выяснили, что условия здесь примерно такие, как на заре существования Марса. Температура колеблется от 38 до 90°С, и когда подземные воды нагреваются в результате вулканической активности, происходят фреатические извержения, высвобождающие пепел, камни и пар.

Кроме нестабильной температуры, ультракислые воды озера полны токсичных металлов. Но даже несмотря на столь суровые условия, гидротермальная среда может быть именно тем местом, где зародились самые ранние формы жизни не только на Земле, но и, возможно, также на Марсе, если там когда-либо существовала жизнь.

Помимо изучения того, как возможно выживание в этих суровых условиях, изучение этих микробов может пролить свет, могла ли существовать жизнь на Марсе. «Один из наших ключевых выводов заключается в том, что в этом экстремальном вулканическом озере мы обнаружили лишь несколько типов микроорганизмов, но потенциальное множество способов их выживания», — утверждает Джастин Ван, аспирант университета штата Колорадо в Боулдере. «Мы считаем, что они выживают, находясь на краях озера, когда происходят извержения. Вот когда может быть полезен относительно большой набор генов».

Несмотря на зачастую смертоносные окрестности, гидротермальные системы обеспечивают большинство ключевых составляющих для эволюции жизни, включая тепло, воду и энергию. Вот почему ведущие теории о зарождении жизни как на Земле, так и Марсе, сосредоточены на этих местах. До сих пор предыдущие усилия по поиску жизни на Марсе были сосредоточены на руслах ручьев или речных дельтах, но авторы предполагают, что больше внимания следует уделять тем местам, где раньше были горячие источники (которые существовали на Марсе миллиарды лет).

Если вы никогда раньше не видели ни активного вулкана, ни кратерного озера, вулкан Поас и уникальное озеро, образовавшееся в его кратере — отличное место для того, чтобы узнать, насколько разнообразной может быть окружающая нас природа.

ЛИВОНСКИЙ ЗАМОК В НАРВЕ

stas — Thu, 04 Jun 2026 05:35:29 GMT

Во второй половине XIII века в Прибалтике появились немецкие рыцари, пришедшие из Западной Европы. Они были обучены военному искусству и хорошо вооружены: на войну шли с ног до головы закованные в железные и стальные доспехи - в латах, шлемах и железных рукавицах. Плохо вооруженным прибалтийским народам трудно было сражаться с таким противником, и им в конце концов поневоле пришлось покориться пришельцам.

Со временем Ливонский орден подчинил своей власти весь прибалтийский край, который стал называться Ливонией. Не остановившись на этом, рыцари стали теснить и русских. Прибалтийские народы в то время были язычниками, и немцы стали проповедовать им христианство; если жители Ливонии сопротивлялись, то их крестили насильно. А так как сами рыцари были католиками, то обращать в христианство для них означало обращать в католичество. Русские люди были православными, власть римского папы не признавали, поэтому рыцари считали их тоже язычниками. Неудивительно, что между ними сразу же возникла война, в которой одолевали то те, то другие.

В 1217 году русские под предводительством псковского князя совершили особенно удачный набег на рыцарей, и на помощь им пришли эсты. Рыцарям в тот раз пришлось так плохо, что они даже обратились за помощью к датскому королю, пообещав ему отдать все земли, населенные эстами. Датский король с радостью принял это предложение и с многочисленным флотом прибыл к берегам Финского залива.

Вступив в обладание Эстляндией, датчане построили здесь несколько укрепленных городов, в том числе и Нарву. Сначала город был построен на правом берегу реки Наровы но новгородцы считали этот берег своим и очень скоро разорили датское поселение. Тогда датчане, выбрав возвышенное каменистое место, построили город на левом берегу реки.

Но датчане недолго владели землями Эстляндии. Через 100 с небольшим лет они снова уступили ее немцам, так как управлять эстами было нелегко. Они оказались народом непокорным и не раз восставали против поработителей. Датчанам же приходилось вести войны еще и с русскими, да и сами немецкие рыцари, когда прошла беда, стали косо поглядывать на своих соседей, хоть и званых.

Датский король, не желая безвозмездно потерять Эстляндию, в 1347 году продал ее за 19 000 кельнских серебряных марок Ливонскому ордену. В числе приобретенных рыцарями городов оказалась и Нарва, которая с тех пор находилась под властью Ливонского ордена более 200 лет. За это время город, населенный в основном эстонскими ремесленниками и мелкими купцами, был сильно укреплен. Опытные в военном деле немцы окружили его рвами и каменной стеной с башнями, затратив на это значительные средства. Над скученными и тесными кварталами города, разделенными кривыми и тесными улицами, поднималась высокая башня собора - единственного большого здания в Нарве.

Замок Ливонского ордена, представляющий собой каре из четырех флигелей, был заложен в 1347 году одновременно с первыми каменными стенами крепости, а западное крыло замка построили в XV веке. Французский путешественник Гильбер де Ланноа, посетивший эти земли в МИНН годы, определил Нарву как «укрепленный город, командорство и замок». Вся власть в Нарве находилась в руках Ливонского ордена, но сами рыцари жили не в городе, а в возведенном в южной стороне, тоже на возвышенном каменистом берегу Наровы, замке. Отсюда они правили не только Нарвой, но и всеми подвластными им землями.

Первый этаж замка, перекрытый массивными и часто поставленными Деревянными балками, занимала спальня (дормиторий); в верхних сводчатых помещениях располагались столовая (рефекторий) и зал собраний рыцарских правителей города (ремтер). Здесь до сих пор сохранились остатки большого камина, сверху прикрытого каменной плитой.

В северо-западной части замка возвышается квадратная в плане башня «Длинный Герман», возведенная из местного камня на связующем растворе. Ярусы башни разделялись балочными перекрытиями и сообщались между собой лестницей, устроенной в южной стене. В своем первоначальном виде до настоящего времени дошла только нижняя часть башни, а верхняя ее часть была восстановлена и надстроена после взрыва в 1593 году. За этим последовало соединение восточного и западного крыла замка. Тесный и Фузный комплекс замковых сооружений с его тяжеловесными башнями отделялся от города глубоким рвом, через который был перекинут подъемный мост.

Ивангород сильно стеснил свободу рыцарей, способствовал упадку их торговли и крайне затруднял рыболовство, которое для жителей Нарвы было весьма существенным занятием. С тех пор они вынуждены были ездить к самому устью Наровы или даже выходить в открытое море.

К этому времени относится и старинное предание о рыцаре Беренгаупте.

Жил в Нарве ливонский рыцарь Беренгаупт, который был женат и имел малолетнего сына. Во время одного из своих нападений на город русские ворвались в жилище рыцаря и, жаждая добычи, разбрелись по всему дому. Наконец они добрались до комнаты, в которой прятались жена и сын рыцаря. Женщина была молода, красива, и предводитель русских, прельстившись ее красотой, приказал своим воинам взять ее в плен. Когда ее уводили, на русских воинов напал рыцарь Беренгаупт, отбил жену и бесстрашно стал защищать ее. Со всех сторон на него сыпались удары, рыцарь стал ослабевать и, видя, что силы его истощаются, и не желая, чтобы жена его попала в плен к «русским варварам», заколол ее собственным мечом.

В это время дом рыцаря был подожжен, и защитники, и нападавшие выбежали из него. Рыцарь упал в изнеможении на дворе и только успел увидеть, как уводили в плен его сына.

В плену мальчик попал в дом воеводы, где его все полюбили. Он рос с маленькой дочкой воеводы, со временем стал забывать о своем родном доме, рос в православной вере и считал себя русским. Даже мысль, что он - сын немецкого рыцаря и может когда-нибудь встретить отца, никогда не возникала в его голове. А когда он вырос, то стал участвовать в набегах на немцев и отличился своим мужеством.

Дочка воеводы тоже выросла, превратилась в красивую девушку, и молодые люди полюбили друг друга. Воевода с женой не препятствовали их счастью и дали им свое благословение. Казалось бы, молодой человек полностью счастлив, но судьба распорядилась иначе.

Рыцарь Беренгаупт остался жив, излечился от ран, но жизнь не радовала его. Ярость и отчаяние его возросли еще больше, когда он узнал, что сын его жив, отделен от него только рекой, но воспитывается в чужой вере и ненависти к своему народу. И тогда рыцарь решил прорыть через Нарову подземный ход в Ивангород, а затем пробраться по нему тайно, чтобы застать врагов врасплох и всех их перебить.

Решившись на такое дело, рыцарь Беренгаупт воспрял духом. О своем намерении он рассказал только двум самым преданным слугам, а властям заявил, что после гибели жены и потери сына мир ему стал в тягость и он хочет удалиться со своими слугами в «могилу» - глубокое подземелье в рыцарском замке, куда сажали осужденных на голодную смерть преступников.

Власти уступили желанию рыцаря, и Беренгаупт вместе со слугами отправился в подземелье. Каждый день им спускали пищу и питье, кроме того, им спустили колокол, так как было условлено, что звон колокола раздастся только тогда, когда Беренгаупт решит закончить свое уединение.

Прошло много лет. Слуги Беренгаупта умерли, и рыцарь один продолжал рыть подземный ход. Наконец раздался звон колокола, и Беренгаупта подняли из подземелья. Ход был прорыт, но Беренгаупт из некогда цветущего рыцаря превратился в сгорбленного седого старика, полуслепого от долгого пребывания во мраке. Однако он по-прежнему был бодр духом и горел только одной мыслью - отомстить врагу.

Он сообщил о своем деле властям Нарвы, и на рыцарском совете решили воспользоваться прорытым ходом и совершить внезапное нападение на Иван-город. Накануне назначенного дня Беренгаупт отважился пробраться в Иван-город один, где ему удалось отыскать сына. Он рассказал ему о его происхождении и стал уговаривать вернуться на родину. Но сын заявил, что считает себя русским, и отказался последовать за отцом. Раздраженный Беренгаупт ударил сына по щеке и удалился, пылая еще большей жаждой мщения.

На другую ночь отряд вооруженных ливонцев с факелами в руках вошел в подземный ход. Впереди шел Беренгаупт, но не дошли рыцари и до середины реки, как впереди послышались голоса, шум и бряцание оружия. Показались и огни шедших навстречу русских, которые случайно обнаружили подземный ход и решили напасть на Нарву. Впереди русских шел сын Беренгаупта. Отряды сошлись, предводители обнажили мечи, и старый рыцарь упал от удара сына. Но в это время напором воды прорвало слой земли, который отделял ход от реки, и воды Наровы сомкнулись над обоими отрядами…

САМОЕ УЕДИНЕННОЕ МЕСТО В МИРЕ

stas — Sat, 23 May 2026 17:34:14 GMT

Столп Кацхи в Грузии — это храм на скале высотой 40 м. На вершине площадью 10 на 17 м уместились несколько построек, включая храм, склеп, крошечные кельи и погреб.

Место появилось между VI и VIII веками, и остается лишь поражаться упорству древних строителей. Нынешний вид — реставрация. А наверх можно подняться по подвесной лестнице, установленной после первой экспедиции 1944 года. Как взбирались раньше — загадка.

Долгое время столп считался заброшенным, пока в 1990-х годах здесь не возродилась монашеская жизнь, а местный монах Максим Кавтарадзе прожил в одиночестве на вершине около 20 лет, спускаясь вниз лишь дважды в неделю. Интересно, что на вершине обнаружен винный погреб «марани», что указывает на развитое хозяйство даже в таких экстремальных условиях. Древние надписи на камнях столпа датируются XIII веком, а само место на протяжении столетий называли «Крепостью одиночества». Доступ для туристов на саму вершину сейчас закрыт, чтобы не нарушать покой монахов, поэтому полюбоваться храмом можно только снизу.

Это место окутано легендами, и местные жители до сих пор верят, что столп является связующим звеном между небом и землей. Примечательно, что продукты и воду наверх поднимают с помощью лебедки, а сама лестница, ведущая к небу, считается одной из самых опасных в мире. Несмотря на свою труднодоступность, столп Кацхи остается одним из самых впечатляющих памятников раннего христианства.

СЕМЬ КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТОВ МИРА ПО ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИИ

stas — Fri, 08 May 2026 18:40:19 GMT

Здесь представлены семь крупнейших аэропортов мира по площади, причем лидер списка занимает колоссальные 776 квадратных километров. Эта цифра говорит сама за себя: современная авиация сегодня определяется не только пассажиропотоком, но и территорией, возможностями масштабирования и долгосрочной инфраструктурной стратегией.

7. Международный аэропорт Орландо (США), 69,6 квадратных километров.

Один из главных туристических узлов США, аэропорт Орландо изначально проектировался с расчетом на резкие всплески пассажиропотока и дальнейшее расширение. Его площадь отражает масштаб движения, связанного с тематическими парками, круизными портами и сезонными пиками.

Терминальный комплекс организован вокруг центрального наземного здания, соединенного с несколькими посадочными зонами. Такая структура обеспечивает эффективное распределение пассажиров и гибкость для будущего роста. Недавнее открытие Терминала C значительно увеличило пропускную способность и позволило принимать как внутренние, так и международные рейсы на современном уровне.

Авиакомпании вроде Delta Air Lines и Southwest Airlines используют Орландо как важные «ворота» для туристов. Несколько параллельных взлетно-посадочных полос помогают справляться с нагрузкой даже в самые напряженные сезоны.

6. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США), 69,6 квадратных километров.

Расположенный между Далласом и Форт-Уэртом, этот аэропорт представляет собой образец сочетания масштабов и эффективности. Он является одним из самых загруженных в мире и ключевым узлом для American Airlines.

Пять полукруглых терминалов соединены центральной дорогой и автоматической системой Skylink, что минимизирует время пересадок. Пять параллельных взлетно-посадочных полос обеспечивают высокую пропускную способность без значительных задержек.

Помимо пассажирских терминалов, здесь развиты грузовые комплексы, базы обслуживания и логистические центры. Благодаря своему центральному положению в США аэропорт идеально подходит для стыковочных рейсов.

5. Аэропорт Стамбула (Турция), 76,5 квадратных километров.

Расположенный на стыке Европы и Азии, аэропорт Стамбула быстро стал одним из важнейших авиационных узлов мира. Открытый в 2018 году, он заменил перегруженный аэропорт Ататюрка и изначально проектировался как глобальный хаб.

Его терминал — один из крупнейших в мире под одной крышей, рассчитанный на десятки миллионов пассажиров ежегодно. Просторные залы, централизованные зоны безопасности и удобные пересадочные коридоры делают его особенно эффективным для транзитных пассажиров.

Ключевую роль здесь играет Turkish Airlines, использующая выгодное географическое положение Стамбула для соединения Европы, Азии, Африки и Америки.

4. Международный аэропорт Куала-Лумпура (Малайзия), 100 квадратных километров.

Этот аэропорт можно по праву назвать «городом в городе». Построенный в период экономического подъема Малайзии, он задумывался как полноценный аэротрополис.

Здесь действуют несколько терминалов, включая основной и бюджетный KLIA2, обслуживающий лоукостеры вроде AirAsia. Такая структура позволяет эффективно работать с разными категориями пассажиров.

Помимо полос и терминалов, территория включает зеленые зоны, грузовые площадки и коммерческую инфраструктуру, что обеспечивает большие возможности для будущего расширения.

3. Международный аэропорт Денвера (США), 137,8 квадратных километров.

Крупнейший аэропорт Северной Америки по площади был открыт в 1995 году и спроектирован с расчетом на десятилетия роста.

Центром комплекса является терминал Джеппесена, соединенный с тремя удаленными зонами посадки подземным поездом. В настоящее время действует шесть взлетно-посадочных полос, но предусмотрено расширение до двенадцати.

Аэропорт служит важным хабом для United Airlines и Southwest Airlines, а его размеры позволяют развивать как пассажирские, так и грузовые операции без ограничений.

2. Международный аэропорт имени короля Халида (Саудовская Аравия), 375 квадратных километров.

Обслуживая столицу Саудовской Аравии, этот аэропорт — один из крупнейших в мире и продолжает расширяться в рамках программы Vision 2030. В будущем он будет переименован в Международный аэропорт имени короля Салмана.

Значительная часть территории остается неосвоенной, что открывает широкие перспективы для строительства новых полос, грузовых центров и даже индустриальных зон, связанных с авиацией.

1. Международный аэропорт имени короля Фахда (Саудовская Аравия), 776 квадратных километров.

Лидером списка является еще один аэропорт Саудовской Аравии — крупнейший в мире по площади, превосходящий по размерам многие города.

Несмотря на относительно умеренный пассажиропоток, инфраструктура аэропорта позволяет принимать крупнейшие самолеты, включая Airbus A380. Здесь есть пассажирский терминал, королевский терминал и обширные грузовые мощности.

Главная особенность аэропорта — его потенциал: значительная часть территории пока не используется, что отражает стратегию долгосрочного развития. В будущем такие аэропорты смогут гибко адаптироваться к изменяющимся условиям мировой авиации.

СТРАНА ОГНЯ И ЛЬДА

stas — Mon, 27 Apr 2026 23:08:21 GMT

Вулканическая лава, ледяные айсберги, северное сияние и овцы, которых вдвое больше, чем людей, — это все про Исландию, единственную в мире страну, где до некоторых пор полностью отсутствовали комары. Здесь можно одной ногой стоять в Европе, а другой — в Северной Америке, купаться в горячем источнике, глядя на ледник, и проехать сотни километров, не встретив ни души.

Исландию принято считать страной контрастов, ведь именно здесь сочетаются, казалось бы, самые несочетаемые вещи.

Исландия — одна из самых молодых суш на планете: ей всего около 25 миллионов лет. И при этом размеры острова до сих пор увеличиваются: ежегодно он растет примерно на 2 сантиметра, поскольку стоит прямо на стыке двух тектонических плит.

Более 60% населения Исландии проживает в столице

Наверняка вы знаете, что столицей Исландии является Рейкьявик. Население города составляет всего около 220 000 человек, и это больше половины всего населения страны. Все потому, что остальная территория покрыта ледниками, вулканами и лавовыми полями — она просто непригодна для жизни. По этой же причине Исландия признана одним из последних мест на Земле, заселенных людьми: всего около 1120 лет назад викинги из Норвегии случайно открыли эти земли.

Сегодня Рейкьявик является довольно красивым городом с развитой инфраструктурой, идеально подходящим для пеших прогулок.

До октября 2025 года здесь не было комаров

Климат Исландии слишком нестабильный для комариных личинок: вода то замерзает, то нагревается, и насекомые просто не выживают. Местным в этом плане можно только позавидовать. Однако совсем недавно энтомолог-любитель Бьёрн Хьялтасон обнаружил двух самок и одного самца комара в долине Кьёс, расположенной примерно в 30 километрах от столицы. В появлении на этих землях надоедливых насекомых виновато глобальное потепление.

У исландцев нет фамилий. Никаких вам Ивановых, Петровых и Сидоровых. Вместо фамилий жители Исландии используют патронимы: имя отца + «-сон» или «-доттир». Например, сына Йона будет фамилия Йонссон, а у его дочери — Йонсдоттир.

Исландия расположена на двух тектонических плитах, что делает ее центром вулканической и геотермальной активности. Эти природные ресурсы она и использует для производства электроэнергии. Так, благодаря вулканам у исландцев дешевое отопление, горячая вода из-под крана — натурально из термальных источников, а воздух чист, как нигде больше.

Здесь почти нет лесов. Когда первые поселенцы пришли в IX веке, леса, конечно, были. Но за пару столетий их вырубили под строительство и топливо. Теперь страна активно пытается вернуть деревья — высаживаются березы и ивы. Однако этим глобальным планам мешает климат: все растет очень медленно.

Один из самых забавных фактов об Исландии связан с эльфами, троллями и другими мистическими существами: многие местные до сих пор убеждены, что эти существа существуют на самом деле! Причем их вера настолько сильна, что при строительстве дорог они консультируются со специалистами по «невидимому миру», чтобы не потревожить духов. Однажды строительство дороги откладывалось на протяжении восьми лет: исландцы протестовали, поскольку считали, что в камне, расположенном прямо на предполагаемой дороге, находилась эльфийская церковь. Более того, в столице даже есть Школа Эльфов — учебное заведение для людей, «которые хотят узнать все об эльфах и скрытых народах».

Вода из крана вкуснее, чем в бутылке. Здесь в домах из крана течет вода ледникового происхождения, и она считается одной из самых чистых в мире. А о происхождении воды, завезенной на остров, можно только догадываться.

С 1915 и до 1989 года в стране действовал сухой закон: изначально он запрещал продажу вообще любого алкоголя, а с 1935-го распространялся исплючительно на пиво повышенной крепости. 1 марта 1989 года после референдума, проведенного среди населения, было принято отменить запретить, и теперь ежегодно в эту дату страна празднует «Bjórdagurinn», или «День пива».

Исландцы в целом считаются достаточно спортивной нацией: они любят заниматься футболом, баскетболом, волейболом и верховой ездой, но национальным видом спорта является именно гандбол. Это связано с историческими традициями и успехами исландской сборной на международной арене: в 2008 году мужская сборная страны завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Исландия активно стремится к углеродной нейтральности — и надо сказать, весьма успешно справляется с этой задачей. Она стала одной из первых стран в мире, введших общенациональный сбор за переработку одноразовых банок и бутылок из-под напитков, то есть позволяет местным жителям получать деньги за каждую правильно переработанную тару.

А в 2021 году в кофейнях, ресторанах, магазинах и прочих заведениях на законодательном уровне запретили выдавать клиентам одноразовый пластик — теперь каждый посетитель обязан носить с собой многоразовую бутылку для напитков и даже контейнеры для еды на вынос.

ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И ДРЕВНИХ ХРИСТИАНСКИХ КЛАДБИЩ В МИРЕ

stas — Sat, 04 Apr 2026 01:17:49 GMT

Некрополь Эль-Багават находится в оазисе Харга, в египетской Западной пустыне, и представляет собой уникальный «город мертвых», застывший во времени.

Если пирамиды Мероэ впечатляют своей геометрией, то Эль-Багават поражает своей сохранностью и художественной ценностью.

Почему это место уникально?

Некрополь состоит из 263 купольных часовен (гробниц), построенных из необожженного кирпича (саман). Издалека они напоминают небольшие домики, выстроенные аккуратными рядами, что создает иллюзию настоящего города.

Это место — бесценный источник информации о периоде, когда христианство только начинало укрепляться в Египте (III–VII века н.э.).

Внутри некоторых часовен до сих пор можно увидеть яркие фрески, изображающие библейские сюжеты: Ноев ковчег, жертвоприношение Исаака, исход евреев из Египта и Даниила в рву со львами.

Главные достопримечательности некрополя

Часовня Мира (Chapel of Peace): Самая известная гробница, получившая свое название из-за византийских росписей с аллегорическими фигурами, олицетворяющими Мир, Правосудие и Молитву.

Часовня Исхода (Chapel of the Exodus): Здесь сохранился один из самых ранних и детальных циклов фресок, изображающих преследование израильтян армией фараона через Красное море.

На стенах многих гробниц сохранились надписи на греческом и коптском языках, оставленные людьми более 1500 лет назад.

Некрополь находится примерно в 3 км к северу от города Эль-Харга.

Летом в Западной пустыне экстремально жарко (свыше 40°C), поэтому лучшее время для визита — с ноября по март.

Это место гораздо менее посещаемо туристами, чем объекты в долине Нила, что позволяет насладиться тишиной и подлинностью памятника.

Поскольку гробницы построены из хрупкого кирпича, они крайне чувствительны к эрозии. Прогулка по территории требует осторожности, чтобы сохранить этот памятник для будущего.

АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО ШРИ-ЛАНКИ

stas — Wed, 18 Mar 2026 10:27:20 GMT

Шри-Ланка – это вечное лето, бескрайние чайные плантации, белоснежные пляжи, лазурные воды Индийского океана, живописные закаты и древние города, славящиеся удивительной архитектурой. Чего только стоит мультирелигиозный комплекс и Башня Амбулувава, возвышающаяся над Гамполой, притягивающая взгляды путешествующих и местных жителей.

Причем каждого, кто ее увидит, ноги обязательно приведут к подножию фантастического сооружения, но нужно быть готовым к тому, что подъем на знаковую вершину станет одним из самых прекрасных и жутких приключений в жизни.

В центральной провинции Шри-Ланки Канди есть масса отличных способов провести время. Всем путешествующим по прекрасной стане, где царит вечное лето рекомендуют посетить Храм Святого Зуба, Королевский ботанический сад, фантастические водопады и священное озеро или наведаться в одни из лучших ресторанов в стране. Но в этой провинции есть еще одна достопримечательность и находится она в древнем городке Гампола, где помимо удивительных храмов и живописной природы имеется и современный туристический объект – мультирелигиозный храм, который венчает Башня Амбулувава.

Расположенный на вершине горы Ambuluwawa, возвышающейся более чем на 3,5 тысяч метров над уровнем моря, многокультурный центр объединил сразу четыре религии. У подножия башни было возведено 4 стилизованные святыни: буддийская ступа, индуистский ковил, мусульманская мечеть, христианская церковь и дерево Бо, которое случайно выросло из саженца священного Шри Маха Бодхи Анурадхапуры. Несмотря на то, что Башня Амбулувава, также никакой исторической или археологической ценности не имеет и поднимается на высоту всего 48 метров, это никак не умоляет ее достоинств и не приуменьшает того восхищения, которое испытывают те, кто решился подняться ее вершину.

Строительство храмов разных концессий на горе Амбулувава началось не спроста. В былые времена она являлась центром древнего королевства Шри-Ланки — Гампола. Именно здесь в XIII веке во времена правления короля Буванекабаху IV был построен храм на руинах еще более древнего святилища, которые к нашему времени не сохранились. Зато склоны горы так и остались идеальным местом для жизни растений, разнообразие которых современные ботаники решили использовать в качестве естественного ботанического сада, где в природных условиях произрастает около 200 видов представителей флоры, включая деревья, кустарники, лианы, цветущие и лекарственные растения.

В начале XXI века всю территорию горы объявили Лесным заповедником Амбулувава ICC, что положительно сказалось на увеличении биоразнообразия и потока туристов, ради привлечения которых было позволено возвести 4 небольших храма, искусственный пруд, две смотровых площадки в эффектных башнях, установили статую Будды и, построили ту самую башню (2006 г.), ставшую главной героиней инстаграмных снимков, вне зависимости от того, сделаны они издалека или на ее вершине.

Несмотря на то, что склоны горы Амбулувава довольно пологие, подъем к вершине предстоит затяжной. Чтобы начать движение, у подножия горы нужно оплатить взнос (0,25 дол. для местных жителей, 2 дол. – для иностранцев) и смело отправляться по извилистой дороге на своих двоих, арендованном заранее скутере (5 дол. в сутки) или обратиться к водителю тук-тука (моторикше), который и доставит на вершину. Все туристы оставляют транспортные средства у ворот, ведущих к храмовому комплексу и той самой башне.

Важно! Ворота считаются особенными и, согласно местным поверьям, пройти через них можно только босиком

Побродить у подножия, где находятся удивительные храмы, являющиеся нестандартной копией основных культовых сооружений буддистов, индуистов, мусульман и христиан – довольно интересное и познавательное занятие. Тем более, что на территории храмового комплекса имеются две оригинальной формы смотровые площадки, рассчитанные на тех, кто по разным причинам не может подняться на вершину удивительной во всех отношениях башни. Также здесь оформлен небольшой парк с водоемом и фонтаном, конференц-зал, где проходят семинары ботаников и всех тех, кто связан с заповедником, но главным туристическим объектом, все же остается Башня Амбулувава. Стоит отметить, что даже профессионалы не могут точно определить в каком стиле она построена, и как вообще может выдерживать такое количество посетителей, учитывая скорость ветра на заоблачной высоте (помним, что высота горы превышает 3,5 тыс. метров плюс еще 48 сама башня), имея такую изящную конструкцию.

Не все могут подниматься на вершину башни, как бы не хотелось сделать потрясающие фотографии и собственными глазами увидеть открывающийся пейзаж. Существуют ограничения, которые нарушать не следует. Запрещено подниматься на башню людям с диагнозом акрофобия (боязнь высоты), психическими отклонениями, имеющим лишний вес, ограничения двигательных функций, а также детям и пожилым людям.

Первые несколько лестничных пролетов находятся внутри основания конструкции, отчетливо напоминающего нижнюю часть буддийской ступы. В этой зоне предусмотрено несколько небольших балконов, но сама винтовая лестница не выходит за пределы сооружения вплоть до 4-го этажа. На нем организована смотровая площадка, которая обвивает конструкцию башни. На этом этапе могут остановиться все те, кто имеет право подниматься, но все же не решаются это сделать. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на саму гору, храмовый комплекс и тихий уютный городок, находящийся у подножия Амбулувавы.

Кстати сказать, как на смотровой площадке, так и во врем движения по спиральной лестнице не рекомендуют подходить близко к краю. Мало того, что перила критически низкие, так и пролеты между балясинами очень широкой и, если закружится голова или нога соскользнет – беды не миновать, поскольку ограждающая конструкция не удержит падающего человека.

Ну а дальнейший подъем доступен только для сильных духом, бесстрашных и в хорошей физической форме людей, ведь придется идти по закручивающейся лестнице, обвивающей сужающуюся к верху башне, при этом будет сужаться и сама лестница.

Первые несколько «завитков» не слишком устрашающие, но к вершине башни лестница сузится до жалких 60 сантиметров в ширину и это, при низких перилах, постоянных пошатываниях ее конструкции и увеличивающейся высоте. Страшно даже представить, что чувствует те, кто уже достиг критической зоны, и встретил спускающегося экстремала. Да да – эта башня не предусматривает разных маршрутов, так что встречного гостя придется еще и пропустить, а разойтись на такой высоте – сродни смертельному аттракциону даже несмотря на то, что проектировщики предусмотрели ниши в башне.

Если бесстрашный посетитель все-таки доберется до вершины невероятного шедевра, кстати сказать, кто автор проекта не разглашается, сможет в полной мере насладиться открывающимся 360-градусным видом на горы, окружающие центральную часть всего государства (!) – горные хребты Хантана, Хуннасгирию и горную гряду района Нувара-Элия. Если повезет, в ясный день на востоке виднеется Пидуратагала (самая высокая вершина Шри-Ланки), южном направлении находится знаменитый Шри Пада (Пик Адама), на западе – Баталегала (Библейскую Скалу), а если посмотреть на север, то можно увидеть начало горного хребта Наклз.

После головокружительной в прямом смысле слова панорамы и нескольких потрясающих воображение снимков для странички в соцсетях и домашнего альбома, можно начинать спуск, который покажется еще более опасным и непредсказуемым, но в этом случае выбора для посетителей не остается, им приходится собраться с духом и отправляться назад. Поговаривают, что на нелегкий путь, требующий силу волю и хорошую спортивную подготовку, уходит не много времени. Хорошо подготовленные посетители (в физическом и психологическом плане) преодолевают 300 ступеней (туда и обратно) примерно за 10-15 минут. Но если башня битком набита людьми или возникнут проблемы, то придется потратить значительно больше времени на ожидание своей очереди, а может и на собирание воли в кулак, что случается очень часто с теми, кто не рассчитал свои силы и возможности.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АЛЖИРЕ

stas — Thu, 12 Mar 2026 15:28:20 GMT

Основная часть достопримечательностей Алжира сосредоточена на севере страны, хотя и в глубине территории встречаются уникальные места, достойные внимания. Алжир — это настоящий культурный калейдоскоп, где памятники разных эпох и цивилизаций сплетаются в удивительную историческую мозаику.

Столицей и крупнейшим городом страны является Алжир — динамичный мегаполис, давший имя всему государству. Здесь легко можно провести несколько насыщенных дней: колоритные улочки старой касбы, колониальная архитектура, музеи и рынки создают особую атмосферу. А живописная средиземноморская набережная протяжённостью несколько километров станет отличным местом для прогулок и отдыха у моря.

Одной из ключевых достопримечательностей Алжира по праву считается Старая Касба (Casbah), расположенная в северной части города. Этот исторический район — настоящий лабиринт узких улочек, старинных домов, мечетей и дворцов, сохранивших дух прежних столетий. Касба включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается культурным символом Алжира — живым свидетельством богатой и многослойной истории страны.

Чуть дальше вдоль побережья находится Собор Африканской Богоматери (Notre Dame d'Afrique), действующий католический храм. Он был построен 150 лет назад французским архитектором и сегодня спокойно соседствует с мечетями и синагогами.

Говоря о мечетях, нельзя не посетить одну из наиболее важных в Алжире — Кетшава (Ketchaoua). Она расположена в центре столицы, ее возраст превышает четыре столетия, и это также выдающаяся историческая памятка.

Из современных достопримечательностей в городе Алжир обязательно нужно выделить Памятник славы и мученичества. Этот монумент посвящен алжирской независимости. С его вершины, где на высоте более 90 метров есть смотровая площадка, открывается отличный вид на весь город.

Примерно в 80 километрах на запад от столицы расположен небольшой городок Типаза (Tipaza). Он целиком является живой исторической памяткой финикийских и римских времен до нашей эры. Тут есть многочисленные развалины древних амфитеатров, базилик и колоннад.

А главным местом в городе можно назвать Королевский мавзолей Мавритании (The Royal Mausoleum of Mauretania). Это усыпальница древнего правителя, построенная более 2 тысяч лет назад в форме пирамиды.

Одним из самых живописных алжирских городов по праву считается Константина (Constantine). Он находится на востоке страны, и примечателен своим уникальным месторасположением.

Город лежит на плато, в котором река Руммель (Rhumel) вымыла глубокие ущелья и каньоны, так что Константину еще называют «городом висячих мостов». Комбинация современных построек и обрывистых скал завораживает по-настоящему.

Из городков поменьше можно отметить Аннабу (Annaba), возле границы с Тунисом. Здесь расположена Базилика Святого Августина, относительно новый храм (около 100 лет), построенный с использованием разных архитектурных стилей.

Город Тлемсен (Tlemcen), напротив, у западных границ с Марокко, может похвастать древней соборной мечетью, которой больше тысячи лет.

Наконец Оран (Oran) — еще один крупный населенный пункт на берегу Средиземного моря, имеет в своем культурном арсенале форт Санта-Круз (Fort Santa Cruz), построенный испанцами в XVII веке, и доживший до наших дней относительно невредимым.

Из совсем древних достопримечательностей в Алжире можно выделить руины двух римских городов — Тимгад и Джемила (Timgad, Djémila). Оба когда-то были крупными центрами римской культуры в Северной Африке, а сегодня стали масштабными музеями под открытым небом.

Руинам несколько тысяч лет, и до сих пор там ведутся активные раскопки, так что открыты еще не все их тайны. Город «помоложе», всего с тысячелетней историей — Кала-Бени-Хаммад (Al Qal'a of Beni Hammad). Он в свою очередь является выдающейся памяткой мусульманской культуры.

Помимо богатого и разнообразного исторического наследия, Алжир также может привлечь любителей природы своими естественными красотами. Например, национальный природный парк Джуджура (Parc national du Djurdjura), который находится совсем недалеко от столицы Алжира.

Джуджура — название горного хребта, поэтому основой парка являются горы и живописные долины. Вершины здесь покрыты лесами, так что зелень в комбинации со скалами создает великолепный ландшафт.

Термальные источники Хаммам Мескутин (Hammam Maskhoutine) — еще одно место, стоящее внимания туристов. Просто введите в поиск это название, и вы поймете, что такой фантастический вид стоит того, чтобы там побывать. Источники, кроме своей красоты, также имеют целительные свойства, поэтому посетить их полезно для здоровья.

Ну а если вам не хватит северного Алжира, то добро пожаловать на дальний и практически безжизненный юг, который, тем не мене, тоже способен вас удивить. В южной части страны, в самом сердце Сахары, есть еще два национальных парка с уникальными видами.

Это плато Тассилин-Аджер (Tassili n'Ajjer) и нагорье Ахаггар, оба годятся в декорации для фильмов о космических путешествиях, настолько неземные здесь пейзажи. Причудливые формы рельефа, огромные каменные столпы, пещеры, диковинные рисунки, отвесные скалы — все это можно найти в этом далеком и малолюдном месте.

Для фанатов гор, впрочем, есть и более цивилизованные и доступные локации. Речь конечно об Атласских горах на северо-западе Алжира. Здесь все по классике — хребты, равнины, плато, с поселками коренных местных жителей, из племен берберов.

Ну и конечно нельзя обойти вниманием локацию, занимающую около 80% территории всего Алжира, самую известную и крупнейшую пустыню на планете — Сахару. Бесконечные барханы красно-желтого песка тянутся далеко за горизонт. О Сахаре много говорить бессмысленно, ее стоит хотя бы раз в жизни увидеть собственными глазами.

АЛАНЬЯ ДЛЯ САМОГО ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ТУРИСТА

stas — Tue, 03 Mar 2026 02:11:42 GMT

Аланья – один из самых популярных и развитых городов Турции, сосредоточивший в себе помимо пляжного отдыха множество достопримечательностей. Если вы планируете посетить во время отпуска этот курортный город, но опасаетесь, что такие драгоценные дни отдыха пройдут быстро и незаметно, в этой статье рассмотрены самые выдающиеся туристические локации города.

Обзор достопримечательностей Аланьи поможет выбрать туристические объекты, которые стоит посетить, чтобы разнообразить отдых и получить яркие впечатления о нем. Природные достопримечательности, современные и исторические сооружения, созданные человеком, с богатой историей и красивыми легендами – запаситесь блокнотом и ручкой! Мест, которые украсят программу тура, в Аланье достаточно не только для ярких впечатлений, но и для красивых фото в социальных сетях: посмотреть действительно есть на что.

Визитной карточкой Аланьи является одно из древнейших сооружений города – Крепость Аланьи. Именно эту постройку вы точно встретите в любой экскурсионной программе, и для этого есть много увлекательных поводов. Она состоит из целого комплекса сооружений – непосредственно крепость, Красная башня и Судоверфь. Неспроста эти 3 достопримечательности рекомендуют посещать туристам в первую очередь и комплексно. Ведь эти постройки когда-то были единым целым – главной градообразующей крепостью местности.

Крепость Аланьи

Основной целью постройки еще в 13 веке была защита Аланьи от неприятелей, поэтому крепость надежно возводили целых 12 лет. Она состоит из трех мощных стен, увенчанная 83 башнями и насчитывающая 140 бастионов – пятисторонних долговременных укреплений. Примечательно, что в стенах башни строители предусмотрели отверстия: не везло захватчикам Аланьи, ведь из этих щелей прямиком во вражеское войско защитники крепости пускали стрелы, бросали валуны и лили кипящее масло. В мирное время в крепости вовсю кипела жизнь, ведь внутри был построен целый город: дворец, мечеть, жилые постройки, караван-сарай или стоянка для приезжих торговцев, монетный двор.

Не забыли турки и про национальных колорит при возведении крепости: стены украшены восточными орнаментами, арочные входы выполнены каждый в эксклюзивном стиле – настоящий музей под открытым небом. Но туристам запомнится эта достопримечательность не только своим величием, красотой и неприступностью, но и любопытными легендами, связанными с этим местом.

Одна из них гласит: крепость самой Клеопатре передали в подарок к бракосочетанию. Но египетская царица не хранила верность супругу и скрывала свои постыдные утехи: приказывала сбрасывать с одного из выступов крепости своих любовников, чтобы те навсегда унесли с собой на морское дно тайну неверности Клеопатры. Правда, царица давала мужчина последний шанс на жизнь: любовникам предлагали забросить 3 камня в воду. И если хоть один из них коснется морской глади – они останутся живы. Коварство Клеопатры заключалось в том, что с выступа вода казалась предательски близкой, но забросить в нее камень со скалы из-за дальности было невозможно.

Красная башня

Оборонительная башня из красного кирпича восьмиугольной формы до наших времен сохранилась практически в идеальном состоянии. Строение в 5 этажей в древние времена было предназначено не только для зашиты крепости, но и для хранения воды: внутри располагалась огромная цистерна, чтобы обеспечить запасами жидкости воинов во время осады. А еще турки ценили свое господство в море, а башню считали тому подтверждением. Поэтому она изображена на гербе Аланьи. Сегодня в башне располагается этнографический музей и смотровая площадка, с которой гиды открывают туристам живописные пейзажи Аланьи.

Судоверфь

Судоверфью Алании называют массивную пристройку к крепости, в которой строили и ремонтировали судна. Сооружение состоит из 5 сводчатых помещений, разделенных между собой стенами с объемными арками. Судоверфь, как и крепость, была построена в 13 веке.

Туристам будет любопытно узнать: строить судовую верфь приказал Аладдин Кейкубат. Правитель мечтал быть властителем сразу двух морей: постройкой он обезопасил Аланью от врагов с восточной стороны города. Да и расположение у нее удачное: верфь основали у подножия холма, в месте небольшого морского углубления. Ее силуэт повторяет очертания скалы, за счет этого быстро разглядеть судоверфь и среагировать врагам Аланьи не оставалось шансов.

В наше время судоверфь по-прежнему, хоть и не в производственных масштабах, выполняет свою функцию: небольшие корабли и лодки по-прежнему сюда причаливают. А в стенах здания обосновался музей. В рамках экскурсий гиды предлагают туристам увидеть экспозиции судостроения, которые будут любопытны мужчинам: элементы корпуса кораблей 13 века, инструменты кораблестроителей, навигационные карты. Судоверфь, как и вся крепость, ночью освещена тысячами огней – настоящая находка для женской части туристов: на фоне комплекса, скал и моря получаются красивые памятные фото.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание была построена одновременно с крепостью в 13 веке. Но вторым ее «рождением» называют период гораздо позже – 16 век. Все дело в молнии, которая спровоцировала пожар и уничтожила большую часть строения, поэтому именно в 16 столетии мечеть строили заново, а при реконструкции как святыню использовали кирпичи прежнего храма.

Туристы отмечают его внешнюю красоту: крупное сооружение квадратной формы выполнено из красного кирпича. Двери и окна деревянные, с неповторимой резьбой. Над мечетью возвышается единственный минарет – башня, призывающая мусульман к молитве. А главный купол построен в форме полусферы. Внутренне пространство мечети обустроено лаконично: молитвенный зал, место для ритуального омовения, на полу – ковры в национальных традициях, а на стенах – выдержки из Корана. Отличительной особенностью мечети является ее акустика: строители прибегли к хитрости и разместили над куполом 15 шаров. Это простое решение улучшило акустику молитвенного зала.

Сегодня это действующий мусульманский храм. Но попасть в него, хоть и возможно представителям всех конфессий, не всегда разрешено. Мечеть закрыта во время молитв. Женщинам в храм позволяют войти только с покрытой головой, в одежде, закрывающей руки и ноги, а также без обуви. Но, несмотря на эти правила, вход туристам в мечеть бесплатный. Увидеть этот памятник архитектуры туристам предлагают в комплексе с осмотром всей крепости.

Наследие природы: живописный каньон, нетронутые цивилизацией пещеры, река и богатые растительностью сады
Сердце туристического потенциала Турции – Аланья – известна не только плодами зодчества. Вблизи города расположены достопримечательности, которые создала природа. Посещение пещер, каньонов, сада в центре города или прогулка к реке – еще один вариант досуга в случае, если вам наскучит пляжный отдых.

Пещеры Дим и Дамлаташ

Любоваться недрами земли помогут организованные экскурсии или самостоятельный маршрут к этим природным достопримечательностям. Для туристов в пещерах создана инфраструктура: яркая подсветка, просторные тропы, оборудованные удобными и надежными мостиками и дорожками. Хоть пещеры и небольшие, а экскурсии проходят быстро, взглянуть на сталактиты и сталагмиты, возраст которых превышает 15 тысячелетий, стоит. Пещеры славятся не только своей красотой, но и целебными свойствами воздуха в них.

Каньон Сападере

Если вы устали от очередей к достопримечательностям, местные гиды с удовольствием отвезут вас к каньону Сападере. Он находится в 50 км от города, поэтому не каждый турист отправится в часовую поездку ради этой локации. Но тот, кто туда доберется, не пожалеет о своем решении: живописное ущелье, оборудованное дорожками между скал, позволяет приблизиться к воде и насладиться звуками водопада, спускающегося с горных вершин.

Река Дим-Чай

Река Дим-Чай придется по нраву туристам, предпочитающим активный отдых. Вода в реке холодная – купаться отважится не каждый, но вот сплавиться по ней на каяках или байдарках отдыхающим местные жители предлагают с удовольствием. После активного отдыха туристы могут подкрепиться в местных ресторанах. Многие заведения готовят на ужин рыбу, выловленную туристами из реки.

Сады Аланьи

Садами Аланьи называют ботанический парк в центре города. Он известен широким ассортиментом растений: оливковые деревья, цитрусовые, кусты магнолий, пальмы, экзотические цветы. В садах Аланьи туристы прячутся от знойной жары, укрывшись в прохладных ароматных кронах зелени.

Современные достопримечательности: город с высоты птичьего полета и прогулка к гавани

Канатная дорога

Власти Аланьи настолько любят туристов, что готовы предоставить к их просмотру не только природные и культурные объекты, но построить новые локации – все для незабываемого отдыха. Так гостям города рекомендуют посмотреть на Аланью с высоты птичьего полета и прокатиться по канатной дроге. Прогулка в воздухе длится несколько минут, но оставит яркие впечатления от открывающихся видов.

Маяк Аланьи

После фуникулера можно отправиться в самое сердце гавани – к маяку Аланьи. Несмотря на то, что сооружение построено в наше время и не несет никакой функции для мореплавателей, его посещение впечатлит отдыхающих. На белоснежный маяк, усыпанный камнем, можно взобраться и оценить побережье с обратной морской стороны.

Представленные достопримечательности – лишь часть живописных мест, которые город предлагает туристам. Локации для активного отдыха, исторические памятники, природные объекты, редкие образцы архитектуры, религиозные сооружения, современная городская инфраструктура, набережные – в Аланье предоставлено много вариантов досуга для искушённого туриста и того, кто прилетел в курортный город впервые. И если опасаетесь, что ваш отпуск будет омрачен скудными впечатлениями, рекомендуем заранее узнавать больше о планируемом к посещению городе. Тщательно организовывать путешествие и программу досуга, заказав экскурсию или проложив маршрут самостоятельно. Тогда любое из перечисленных мест дополнит ваш отдых и подарит яркие впечатления.

КАКОЕ ДЕРЕВО РАСТЕТ КОРНЯМИ ВВЕРХ?

stas — Fri, 13 Feb 2026 13:46:37 GMT

Крона самого большого в мире дерева баобаба достигает в диаметре 40 метров. Когда наступает засуха, и листва опадает, по внешнему облику это растение становится похожим на перевёрнутое дерево, корни которого оказались снаружи.

Согласно одной из легенд африканского народа, Создатель посадил баобаб на берегах реки Конго. Однако, дереву пришлась не по нраву эта местность. Слишком уж там было сыро для него. Тогда Творцом дерево было перенесено на склоны Лунных гор. Но баобаб оказался очень привередливым, и здесь тоже не захотел оставаться. Это разозлило создателя, и тот вытащил дерево из земли, перевернул "вверх ногами", да прямо так и воткнул в землю пустынной долины.

С середины осени и до начала зимы, когда наши родные берёзы и большинство других деревьев сбрасывают пожелтевшую листву, баобаб начинает цвести, а затем плодоносить. Цветы его, как и он сам, огромны. Опыляют их не какие-нибудь насекомые, а аж летучие мыши. Дело в том, что распускаются эти цветы ночью, и при этом только однажды в году. С утра они опадают, и через несколько дней на дереве появляются плоды.

Размер этих плодов, естественно, тоже поражает. Плоды баобаба чем-то похожи на дыни. Их мякоть люди употребляют в пищу.

МИР БЕЗ УЛИЦ И МАШИН

stas — Thu, 22 Jan 2026 12:37:11 GMT

В горах Загрос, далеко от современных дорог и суеты городов, спрятано удивительное место — деревня Сар-Ага-Сейед в Иране. На первый взгляд кажется, что перед вами — многоуровневый лабиринт из домов, террас и лестниц, где всё сливается в одно целое. Но стоит приглядеться — и вы поймёте, что здесь крыша одного дома служит двором и тропинкой для другого.

В Сар-Ага-Сейеде нет привычных улиц, тротуаров и даже автомобилей. Каждый дом построен так, что его крыша — это пешеходная дорожка для соседей, живущих выше. Люди передвигаются прямо по крышам, а жизнь течёт буквально «на уровне земли», но эта земля — нечто большее — это крыши их соседей.

Такой способ строительства продиктован самой природой. Деревня расположена на крутом склоне гор, и жители использовали каждый метр пространства с поразительной изобретательностью. В итоге весь посёлок напоминает гигантскую лестницу, уходящую вверх по склону.

Дома здесь сложены из глины, камня и дерева — всё, что можно найти поблизости. Толстые стены защищают от палящего солнца летом и холода зимой. А крыши, утрамбованные и укреплённые, выдерживают вес людей, животных и даже небольших грузов.

Интересно, что большинство зданий строились без чертежей и инженерных расчётов — только по опыту и знаниям, передаваемым из поколения в поколение. Несмотря на это, архитектура Сар-Ага-Сейеда остаётся прочной уже сотни лет, а её планировка — пример удивительной гармонии человека и ландшафта.

Крыши в этой деревне — не просто проходы, а часть жизни. Здесь сушат травы, готовят еду, беседуют, играют дети. Когда наступает вечер, всё поселение словно оживает: на крышах загораются лампы, доносятся голоса, смех и звуки музыки.

Даже электричество сюда провели лишь недавно, но оно не изменило уклад жизни. Жители по-прежнему придерживаются традиций, выращивают урожай, держат скот и живут в тесном сообществе, где каждый знает каждого.

Сегодня это место притягивает путешественников и архитекторов со всего мира. Сар-Ага-Сейед — живой пример того, как человек способен адаптироваться к самым сложным природным условиям, создавая не просто жильё, а целую экосистему, где каждый элемент — часть общей конструкции.

Эта деревня — напоминание о том, что гениальность не всегда рождается в лабораториях и проектных бюро. Иногда она живёт в глине, солнце и камне — и передаётся из рук в руки, из века в век.

ТРУЩОБЫ И ВИНОДЕЛЬНИ, ГОРЫ И ОКЕАНЫ!

stas — Sat, 03 Jan 2026 13:22:13 GMT

ЮАР — это страна потрясающих контрастов: трущобы и винодельни, горы и океаны! Здесь смешались калифорнийский вайб, европейский уют и африканская энергетика. Один день может вместить в себя деловые переговоры, серфинг на океанских волнах и вечерний вид на Кейптаун с вершины Лайнс Хэт — от небоскрёбов до бескрайних просторов.

Путешествие начинается у Атлантического океана, под сильным ветром и в потрясающем свете. После сафари в Лимпопо и встреч со слонами в парке Крюгер перелет в Кейптаун. Кейптаун — один из старейших городов ЮАР с тяжёлым наследием апартеида. До 90-х годов чернокожее население было лишено базовых прав. Сегодня в городе стоит быть осторожным: кражи из машин не редкость, а в некоторые районы без местного гида лучше не соваться. Но, устанавливая дружеские связи с жителями, можно почувствовать себя в безопасности.

Уютная квартира с винтажной мебелью и террасой, откуда открывается вид на город. Кейптаун поражает смешением стилей: современные небоскрёбы, колониальная архитектура и яркое уличное искусство. На улицах поют гастролейщики, а люди улыбчивы и открыты — здесь говорят на одиннадцати официальных языках!

Утренний кофе здесь становится особым ритуалом, наполняющим день удовольствием. А потом — дорога в район Бока, знаменитый своими цветными домиками, построенными в середине XIX века. Их раскрасили мусульмане в честь Курбан-байрама. История Кейптауна началась с голландцев и рабов из Азии и Африки, среди которых были образованные люди, принесшие с собой ислам. Местная мечеть до сих пор хранит готические черты. После заката здесь гулять не рекомендуется.

А вот африканские пингвины в своём национальном парке чувствуют себя вольготно: они не боятся людей, строят гнёзда в кустах и купаются рядом с туристами. Эти очковые (или ослиные — из-за громких криков) пингвины занесены в Красную книгу, и прикасаться к ним нельзя — для них это огромный стресс.

За пределами города — мир ферм и виноделен. На страусиной ферме можно погладить гигантскую птицу и попробовать её мясо. А мыс Доброй Надежды, куда европейцы впервые ступили в 1488 году, сегодня — часть строгого национального парка. С высоты вертолёта «Блэк Мамба» открывается невероятная картина: город, горы, океан и скалы, тонущие в облаках. А закат на Кэмпс Бей вызывает ощущение полной гармонии с жизнью.

Путешествие продолжается по живописным маршрутам. В уютном Херманусе ранним утром наблюдение за китами — мамами с детёнышами, выпрыгивающими из воды. На мысе Игольном, самой южной точке Африки, остановка у маяка 1849 года, где встречаются два океана — Индийский и Атлантический.

Ночевка на колониальной ферме с видами на поля и горы. Здесь царит спокойствие и гостеприимство. Утром знакомство с обитателями: пугливыми страусами, чьи яйца выдерживают вес человека, и мохнатыми свиньями дуок. А в частном сафари-парке вокруг Кейптауна бродят носороги, буйволы и слоны на фоне необычного рельефа.

Обязательный ритуал — хайк на гору Лайнс Хэт, чья форма напоминает львиную голову. Это знаковая точка, с которой весь Кейптаун — как на ладони. А последний ночлег — на вилле у гостеприимного Вилли, который сам готовит для гостей. Его дом наполнен антиквариатом и винтажными вещами.

И, конечно, серфинг в Атлантическом океане! Хотя для настоящего мастерства нужно жить у моря и практиковаться ежедневно, даже первые попытки дают ощущение свободы.

Южная Африка оставляет в душе яркий след своими контрастами: шум мегаполиса и тишина ферм, океанский ветер и жаркое солнце, бедность и богатство. Путешествия сюда — не для галочки, а для тех моментов, когда по-настоящему чувствуешь, что живёшь. Путешествуйте больше — эта страна того стоит.

ПУТЕШЕСТВИЕ К КРАЮ СВЕТА

stas — Thu, 25 Dec 2025 05:01:47 GMT

Патагония ― один из самых отдаленных и суровых регионов планеты, расположенный в Южной Америке. Британский фотограф Иэн Форд, лауреат престижных международных премий, отправился в чилийскую часть региона, чтобы увидеть этот край земли и запечатлеть его на камеру. Чилийская Патагония поразила его контрастами ― от гранитных башен национального парка Торрес-дель-Пайне до бескрайних степей с пасущимися ламами.

Патагония занимает юг Южной Америки, территорию Аргентины и Чили от Анд до Атлантического океана

Регион известен экстремальной погодой, ветрами и уникальными ландшафтами, сформированными ледниковой активностью

Чилийская часть Патагонии включает заповедник Торрес-дель-Пайне ― жемчужину южноамериканской природы

Иглообразные горы пронзают небо на высоту более двух тысяч метров

Экстремальные патагонские ветра достигают скорости более ста километров в час

А бирюзовые ледниковые озера отражают постоянно меняющиеся оттенки неба

И повсюду пасутся ламы, которые грациозно передвигаются по продуваемым ветрами равнинам

Кстати, в Патагонии есть еще уникальные наскальные рисунки, которых больше нигде нет на планете, ― это отпечатки десятков рук.

ЮНЕСКО охраняет эти уникальные территории

Величественные и дикие: они привлекают самых смелых путешественников

ГИГАНТСКАЯ ДВЕРЬ В ГОРАХ КАЗАХСТАНА

stas — Tue, 23 Dec 2025 01:18:07 GMT

В горах Джунгарского Алатау, на границе Казахстана и Китая, скрывается природное образование, которое с первого взгляда поражает воображение. Массивные скальные арки, напоминающие гигантскую дверь, словно ведут в иной мир. Это место носит название Джунгарские ворота, и на протяжении веков оно оставалось важнейшим проходом, соединяющим Центральную Азию и Китай.

Форма скал поражает своей правильностью. Две каменные арки возвышаются над ущельем так, что кажется, будто кто-то когда-то вырезал в горах колоссальную дверь. Однако учёные утверждают: это чистое творение природы, результат длительной эрозии и тектонических процессов.

Несмотря на естественное происхождение, визуальный эффект настолько впечатляющий, что Джунгарские ворота часто называют «дверью великанов» или «вратами в другой мир».

Джунгарские ворота — это не просто красивое место. С древности они имели важнейшее стратегическое значение. Узкий проход между горными массивами связывал Центральную Азию и Китай, и именно через него пролегали торговые пути, караваны Великого шелкового пути и военные походы.

Ширина ущелья составляет около 10 километров, а длина — более 50 километров. Ветер, который дует здесь почти постоянно, делает проход ещё более впечатляющим: он словно «поёт» среди каменных стен.

С этим местом связано множество мифов и преданий. В древности его считали вратами в земли кочевых племён, а позже — символом границы между культурами. Существуют легенды, что именно здесь духи гор охраняли проход, не позволяя врагам пересечь его без жертвоприношений.

Некоторые исследователи находят в этих преданиях зерно истины. Действительно, контролировать Джунгарские ворота значило владеть ключом к важнейшему пути, связывающему Восток и Запад.

На протяжении столетий Джунгарские ворота оставались объектом борьбы различных народов и государств. Через них проходили армии кочевников, китайских воинов, казахских жузов. Контроль над этим местом был стратегически важен: тот, кто владел ущельем, мог регулировать торговлю и перемещение войск.

Даже в XX веке этот проход рассматривался как возможный транспортный коридор. Сегодня он используется для международных железнодорожных и автомобильных сообщений, связывая Казахстан и Китай.

Современные туристы, приезжающие в Джунгарский Алатау, часто остаются в полном восхищении. Огромные каменные ворота выглядят настолько таинственно, что создают ощущение, будто ты оказался перед входом в иную реальность.

Фотографии этого места мгновенно расходятся по социальным сетям, вызывая споры: могли ли древние цивилизации приложить руку к созданию этих арок? Хотя учёные настаивают на естественном происхождении, воображение подсказывает иные версии.

Джунгарские ворота — это не только географический объект, но и символический рубеж. С одной стороны — бескрайние степи Казахстана, с другой — горы и равнины Китая. Это своеобразные «ворота» между двумя мирами, которые веками формировали культурные и экономические связи.

Для местных жителей это место наполнено особой энергетикой. Считается, что ветер Джунгарских ворот очищает мысли и наполняет человека силой. Поэтому сюда приезжают не только туристы, но и те, кто ищет духовного вдохновения.

Джунгарские ворота в горах Казахстана — это удивительное сочетание природного чуда, исторического наследия и культурных символов. Они остаются важным географическим объектом, стратегическим проходом и местом, окутанным легендами.

Стоя у подножия этих каменных арок, невольно ощущаешь себя маленькой частицей истории. Кажется, что вот-вот гигантская дверь распахнётся и откроет путь в неизведанное.

САМЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ АРХИПЕЛАГ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ

stas — Fri, 19 Dec 2025 20:42:51 GMT

Тристан-да-Кунья находится в 2000 километрах от острова Святой Елены (ближайшая населенная территория) и в 2400 километрах от ближайшего материка (Африка). Единственный способ добраться до Тристана – корабль, так как на острове нет аэропорта. Путешествие из Кейптауна по морю займет почти неделю.

Согласно статистическим данным, в январе 2017 года на главном острове проживало всего 262 человека. Почти все острова архипелага необитаемы. Исключение составляют главный остров и остров, на котором расположена метеорологическая станция.

Первые сведения об удаленном архипелаге появились в 1506 году. Архипелаг был обнаружен португальским исследователем Тристан да Кунья, который служил королю Португалии Мануэлю I и был послом короля у Папы Льва Х в Риме. Он добирался до архипелага по бушующим морям. Позже он назвал архипелаг своим именем.

В последующие десятилетия архипелаг посещали и другие корабли. Есть записи, согласно которым капитан корабля Руй Ваз Перейра останавливался на Тристане в 1520 году, чтобы найти воду. 7 февраля 1643 года экипаж судна голландской Ост-Индской компании также посетил архипелаг.

К 1656 году голландским исследователям, которые много раз посещали эти острова, удалось подготовить первые грубые карты района

Только в 1767 году было проведено полное исследование острова Тристан. Экипаж французского корвета пробыл на нем три дня. А необитаемым остров оставался до XIX века.

В 1810 году человек по имени Джонатан Ламберт прибыл из Массачусетса и поселился на острове. Он сразу же потребовал права собственности на архипелаг. Он прибыл в декабре того же года с еще двумя мужчинами и объявил острова своей собственностью, назвав их Островами восстановления сил. Однако через два года на острове остался только Томас Карри. Он занимался фермерством. В 1816 году архипелаг был присоединен к Соединенному Королевству.

Единственное поселение Тристана-да-Кунья расположено на севере острова, и называется Эдинбург семи морей

На островах расположены вулканы, извергавшиеся в прошлом. Так, когда в 1961 году произошли большие извержения, оползни и землетрясение, все население уехало в Англию. По сведениям, эти люди, в конце концов, устали от городской жизни и английской погоды, и вернулись на Тристан, когда эксперты подтвердили, что опасность миновала.

Хотя Тристан-да-Кунья не является типичным маршрутом путешественников, но очень интересно хотя бы раз в жизни увидеть это место!

КУРГАН НАД МОГИЛОЙ КОРОЛЯ

stas — Tue, 18 Nov 2025 03:44:12 GMT

В 1154 году арабский географ и путешественник Идриси составил атлас, в котором было отмечено: «К городам Астленды относится и город Колуван. Это маленький, похожий на большую крепость городок». В этом описании нетрудно узнать нынешний Вышгород (Тоомпеа) - высокое известковое плато с обрывистыми склонами, располагавшееся на высоте 48 метров над уровнем моря и уже в силу природного расположения представлявшее собой почти неприступное укрепление.

В эстонском народном эпосе «Калевипоэг» говорится, что Тоомпеа - это курган над могилой сказочного короля Калева, который в память о славном муже сложила из валунов его неутешная вдова Линда. Тоомпеа уже 1000 лет назад был самым крупным поселением Эстляндии, занимавшим почти все 7 гектаров территории современного Вышгорода. В начале XII века городище представляло собой двор, окруженный стенами с башнями на углах. Под прикрытием городища не позже XI века на том месте, где позже будет расти Нижний город, возникает поселение: здесь стали селиться земледельцы и скотоводы, торговцы и ремесленники.

К началу XIII века поселение у подножия Вышгорода разрастается, а несколько поодаль от его центра - вблизи тогдашней гавани - возникли независимые торговые дворы русских и скандинавских купцов. В силу традиции вместе с торговыми рядами стали строиться и церкви.

Ранним летом 1219 года датский король Вальдемар II с большим флотом и крупными силами высадился на берегах Таллинского залива и, не встретив на первых порах никакого сопротивления, сошел на берег и занял полупустое городище. Только на третий день вспыхнуло сражение, однако наскоро собранная из окрестных деревень дружина эстов не смогла одолеть самое сильное войско тогдашней Северной Европы. И датский король Вальдемар II объявил себя королем Эстляндии.

Но древние эсты не хотели мириться с неволей и несколько раз штурмовали стены города, однако возвратить его им не удалось. Датчане избрали Тоомпеа базой для своих дальнейших походов, и по указаниям самого Вальдемара II завоеванное городище в первое же лето стали укреплять и частично перестраивать. Они снесли старые сооружения эстов и начали возводить свои, уделив основное внимание укреплению южного склона, который был более доступен для захвата. Этот отрезанный мыс после реконструкции оказался настолько хорошо защищенным, что неоднократные попытки эстов овладеть им оказались безуспешными.

К осени 1219 года датская крепость на Тоомпеа в основном уже была готова, но в ту же осень Вальдемар II покинул Таллин, оставив в только что сооруженной крепости гарнизон во главе с архиепископом Лунда Андреасом, которого назначил наместником в завоеванной стране. За столь короткий срок датчанам вряд ли удалось возвести капитальную каменную крепость. Постоянная опасность новых нападений со стороны эстов и неустойчивое положение в завоеванной стране не позволили им приступить к широким строительным работам. Многие исследователи считают, что датчане построили лишь прочное деревянное городище, укрепленное палисадами. Об этом же свидетельствует и попытка жителей острова Сааремаа захватить в 1221 году городище, а если бы крепость была каменной, то такая попытка была бы просто бессмысленной.

Но датское господство на Тоомпеа длилось недолго. Уже в 1227 году власть в северной Эстляндии захватил Орден меченосцев, созданный в 1202 году в Риге специально для завоевания Прибалтики. Орден сумел продержаться на Вышгороде более 10 лет, и в эти годы известковое плато было разделено на Большую и Малую крепости. Благодаря действиям магистра Ордена рыцари-меченосцы возвели из известняка Малый замок с достаточно мощными стенами, который от остальной части Вышгорода был отделен сухими рвами. В «Хронике Хермана фон Вартберга» сказано, что Малый замок был хорошо укреплен и башнями, однако последние археологические раскопки не подтверждают существование этих башен.

Малая крепость занимала южную часть плато и служила как бы для защиты Большой крепости. В плане она представляла собой правильный прямоугольник, окруженный крепостной стеной. Строительство такого замка требовало не очень больших средств и относительно мало времени. С севера и востока новую крепость защищал широкий ров, вырубленный в известняке, а с запада - естественный обрыв.

В 1229 году на Вышгороде стали возводить Домский собор монахи-доминиканцы, основавшие здесь свой монастырь. Однако основанная ими церковь просуществовала недолго: в конце XIII века ее перестроили, сделав более просторной. До настоящего времени от нее дошла до нас только алтарная часть.

Рыцари-меченосцы недолго господствовали в Таллине. По требованию римского папы они вынуждены были в 1238 году уступить северную Эстляндию и Таллин датчанам, которые на этот раз воцарились здесь более чем на 100 лет. Они сразу же приступили к перестройке Малой крепости, которая становится резиденцией наместника датского короля. Сохранив внешние очертания крепости, датчане разделили ее внутреннее пространство поперечной стеной, протянувшейся с востока на запад. В юго-западном углу северной части они возвели внутреннюю крепость, в которой построили для королевского наместника так называемый Датский дворец с 4-угольной башней, впоследствии названной Пороховой. Остальная часть Тоомпеа раздается датским феодалам для строительства жилых домов. Однако к началу XIV века нехватка земельных участков на Вышгороде заставила их заселять и Нижний город, с которым Тоомпеа соединялся улицами Пикк-Ялг (Длинная нога) и Люхике-Ялг (Малая нога). Первое время улица Пикк-Ялг не имела высокой каменной стены, и в зимнюю гололедицу и осеннюю слякоть эта дорого часто бывала опасной.

В таком виде крепость просуществовала до 1346 года, а потом датчане окончательно убедились, что не могут управлять своей эстонской колонией. Северную часть страны, в том числе и Таллин, они уступили Тевтонскому ордену, получив за это 19 000 серебряных марок (4443 кг серебра). Через год Тевтонский орден перепродал эту землю подвластному ему Ливонскому ордену - уже за 20 000 серебряных марок.

Новые хозяева все свое внимание сосредоточили на строительстве оборонительных сооружений. В Таллине с необыкновенной быстротой была возведена крепостная стена вокруг северной части города, до этого времени недостаточно защищенной. Крепости на Тоомпеа с их устаревшей фортификацией подверглись коренной перестройке, и главный замок теперь задумывался как конвентное здание. Этот своеобразный тип замка возник в XIII веке: с одной стороны - в соответствии с предписаниями внутреннего распорядка жизни Ордена, с другой - по примеру монастырских комплексов. Поэтому конвентный замок строился по общей схеме: это был замкнутый блок из четырех стоящих под прямым углом зданий, построенных внутри прежнего замка. Внутри располагался прямоугольный двор, соединявшийся с внешним миром через сильно укрепленные ворота. Четырехгранную привратную башню, сохранившуюся с датских времен, рыцари укрепили и надстроили. К северной стороне прежнего замка было пристроено второе крыло, в котором разместились зал заседаний орденского Капитула, капелла с высокими стрельчатыми окнами, спальни рыцарей и трапезная. Здание конвента было окружено рвом, который полностью изолировал замок от Большого Тоомпеа и восточного форбурга.

По углам южной крепостной стены рыцари возвели две особо мощные башни - «Длинный Герман» (в юго-западном углу) и «Стюр ден Керл» («Отражай врага») - в юго-восточном. При перестройке внешней стены около 1400 года (или чуть позже) в ее северо-западном углу была выстроена небольшая круглая башня «Пильстикер» («Точильщик стрел»).

Работы по укреплению Вышгорода производились и впоследствии, но к XVI веку замок Тоомпеа устарел не только фортификационно: старое мрачное здание конвента уже не отвечало требованиям эпохи Возрождения. Поэтому, как только завершилась Ливонская война, по повелению шведского короля Иоханна III начали возводить здание Государственного зала в форбурге - в непосредственной близости от башни «Длинный Герман». И хотя оно было довольно представительное, но до нашего времени не сохранилось.

В XVII веке на замок Тоомпеа, как уже на совершенно устаревшее оборонительное сооружение, обращали мало внимания. Лишь во второй половине столетия были предприняты некоторые работы по перестройке, чтобы приспособить его помещения для нужд королевского наместника. Во время Северной войны Таллин был взят русскими войсками, но тогда поддержанию замка в порядке внимания почти не уделялось, поэтому его сооружения оказались в плохом состоянии. Некоторое внимание на Тоомпеа было обращено во время правления императрицы Екатерины II, которая в 1776 году отдала распоряжение эстляндскому рыцарству и городу Таллину привести замок в порядок для размещения в нем Эстляндского губернского правления.

Пол Вышгородской церкви, в течение многих веков служившей усыпальницей, устлан старинными надгробными плитами. Стены ее увешаны гербами и мемориальными досками дворянских семейств, члены которых были погребены в ней. Видные представители гильдии ремесленников тоже имели в церкви свои места для погребения, о чем свидетельствуют плиты, где под тремя таллинскими геральдическими львами помещена фигурка быка, указывающая, что погребенные принадлежали цеху мясников.

По повелению Екатерины II было воздвигнуто надгробие Самуилу Грейгу - герою Чесменской битвы. Проект гробницы исполнил знаменитый петербургский архитектор Д. Кваренги, а выполнил в классическом стиле, по предположению некоторых исследователей, не менее знаменитый скульптор И.П. Мартос. На памятнике сделана латинская надпись: «Здесь покоится шотландец Самуил Грейг, его прославляют Балтийское море, Архипелаг и берега, которые он охранял от вражеского огня».

Рядом высится надгробный памятник адмиралу И.Ф. Крузенштерну, сделанный в готическом стиле. Надпись на нем гласит: «Первому русскому плавателю вокруг света 1803–1806».

ЖУТКАЯ ЗАГАДКА, КОТОРАЯ ПОЧТИ ВЕК БУДОРАЖИТ УМЫ УЧЕНЫХ

stas — Thu, 09 Oct 2025 06:59:02 GMT

Озеро Роопкунд, диаметр которого всего 40 метров, расположено в Гималаях на высоте 5029 м над уровнем моря. Возможно, это место и не привлекало бы к себе столько внимания, если бы не загадка, над которой вот уже 80 лет бьются ученые во всем мире. Именно она дала водоему его второе название — Озеро Скелетов.

Озеро Роопкунд в Индии будоражило умы ученых почти 80 лет — с момента его открытия британским лесником в 1941 году. Этот высокогорный водоем расположен на высоте 5029 метров над уровнем моря. В зависимости от времени года вода в нем убывает или прибывает. Когда вода отступает, на ее месте можно обнаружить останки нескольких сотен древних людей.

Как такое скопление скелетов появилось на берегу озера, до сих пор точно неизвестно. Мало что известно об их происхождении, поскольку они никогда не подвергались систематическому антропологическому или археологическому исследованию. Отчасти из-за того, что это место часто страдает от оползней. Другая причина заключается в том, что озеро часто посещают местные паломники и туристы, которые просто уничтожили немалое количество артефактов. Было выдвинуто множество предложений по объяснению происхождения этих скелетов.

В местном фольклоре есть описание паломничества к ближайшему святилищу горной богини Нанды Деви, которое решил совершить царь Джасдавал. Он взял с собой не только всю свиту, но и музыкантов с танцовщицами. Остановившись возле озера, они начали веселиться, чем рассердили богиню, которая убила всех «паломников», наслав на них огромный град. Также было высказано предположение, что это останки армии или группы торговцев, попавших в шторм. Наконец, есть и мнение, что эти люди стали жертвами эпидемии.

В начале 2000-х предварительные исследования ДНК показали, что люди, погибшие на берегах озера, имели южно-азиатское происхождение. Радиоуглеродный анализ показал, что останки датируются 800 годом нашей эры, что является признаком того, что все они умерли в результате одного события.

Последнее исследование, в котором участвовали 28 ученых из 16 институтов в Индии, США и Германии, показало, что все эти предположения могут не соответствовать действительности.

Полный геномный анализ 38 скелетов опровергает эту историю. Новые результаты показывают, что 23 человека южно-азиатского происхождения умерли во время одного или нескольких событий между 7-м и 10-м веками нашей эры. Есть и еще одна группа из 14 человек, которые стали жертвами тысячу лет спустя.

На месте не было обнаружено ни оружия, ни товаров для продажи — озеро не находится на торговом пути. Не были найдены и никакие древние бактерии, которые могли бы подтвердить версию с эпидемией.

Загадка Озера скелетов в Индии так и осталась неразгаданной: недавнее исследование лишь добавило к ней еще больше интриги.

ПОЛМИРА ПОСМОТРЕТЬ

stas — Sun, 14 Sep 2025 05:21:06 GMT

Иран ведет свою историю с глубокой древности и является одним из первых очагов человеческой цивилизации. На территории страны сохранились археологические памятники Элама и более раннего времени – зиккурат Чогха-Замбиль на юго-западе страны (1300 лет до н.э.), раскопки Тепе-Сиалк под Кашаном (3500 лет до н.э.), Тепе-Яхья между Керманом и Бандар-Аббасом (2500 лет до н.э.).

Тегеран — город-гигант и в тоже время фаворит по количеству жителей. Это бурлящая, шумная, полная ожиданий столица, не засыпающая ни на час. Столица модных бутиков, музеев , дворцов и ресторанов. Один из символов Тегерана – башня Азади. Здесь можно долго путешествовать из музея в музей, любоваться дворцами и прогуливаться по паркам. Среди главных достопримечательностей города: Бульвар Вали-Аср, музей Абгине, музейРеза Аббаси, Национальный музей, Музей исламского искусства, Музей стекла и керамики, Музей Драгоценностей, дворец Саадабад, дворец Голестан, Мечеть Шахида Моттахари, дворец Ниваран, Башня Азади, Башня Милад, гора Демаванд и многие другие.

В Тегеране широко развита инфраструктура, и передвигаться по городу можно не только на автобусах, но и на метро — там пробок уж точно не будет. Столь долгая история не могла не оставить след на культуре, архитектуре, искусстве города. Так что сегодня это город, которым по праву может гордиться весь Иран. Тегеран красив, разнообразен, здесь действительно есть на что посмотреть. Перечислять можно практически бесконечно и бесконечными и, несомненно приятными будут Ваши впечатления, если Вы решите отправиться в этот город.

Машхед — это не только второй по численности город в стране, но и религиозная святыня для мусульман, исповедующих ислам шиитского толка. Все мы знаем, что те, кто совершил паломничество в Мекку, приобретают особый статус — их называют «хаджи». Паломничество в Мешхед все же немного уступает хаджу, но тем не менее в Иране считается одним из высших проявлений веры, наивысшего расцвета Мешхед достиг при Надир-шахе в XVIII веке, который сделал город столицей своего государства. В честь правителя в Мешхеде построили музей, где на входе посетителей встречает памятник Надир-шаха на коне.

Мешхед также известен тем, что именно здесь жил и творил великий персидский поэт Фирдоуси, автор крупнейшего национального эпоса «Шах-наме». Родина поэта находится в городе Тус, расположенном неподалеку, который также считается популярным туристическим маршрутом. Среди известных мест в городе также числится «Кухсанги», что переводится как «каменная гора». Это большой оазис и место для отдыха с озерами, ресторанами, водопадами и отличным видом на город. А любителям пряных блюд с восточными нотками будет интересно узнать, что Мешхед — главный поставщик шафрана в Иране.

Так как в город все время стекается большое количество паломников, да и просто любопытных туристов, здесь также работает международный аэропорт, и недавно была запущена первая линия метро. В связи с особым статусом города в Мешхеде чаще чем в других городах встречаются арабы, и в отелях персонал, как правило, владеет арабским языком.

Говорят, что увидеть Исфахан — все равно, что полмира посмотреть, — настолько прекрасен этот город. Исфахан процветал долгое время, будучи когда-то одним из самых крупных городов мира. Наивысшего расцвета он достиг при правлении шаха Аббаса I Великого (конец XVI — начало XVII века), сделавшего Исфахан столицей — во второй раз в истории.Времена правления Аббаса I были настоящим золотым веком Исфахана: формировался уникальный изысканный архитектурный стиль города, и всячески почиталась исламская культура. XVII век был также временем иммиграции тысяч жителей из Кавказа. Так, в Исфахане сформировалась крупная армянская диаспора, для которой даже был построен собственный район — Новая Джульфа.

Такую привилегию армяне получили в связи с тем, что были отличными ремесленниками, и их труд приносил неплохие доходы. Сегодня Новая Джульфа со своим великолепным собором Ванк считается одной из главных достопримечательностей города, и мало кто, уезжая из Исфахана, не посетил ее.В Исфахане главные достопримечательности города в основном расположены на площади Имама, более известной как Накш-е Джахан. Здесь и знаменитый исфаханский базар, и мечеть Имама, и пятничная мечеть, и мечеть шаха Лютфуллы. Совсем рядом также находится дворец Али-Капу. Еще один обязательный туристический пункт — старинные городские мосты, пересекающие реку Заяндеруд. Самыми известными из них считаются мосты Хаджу и Си-о-се поль. Гуляя по Исфахану, не забудьте, что в Иране не найти места лучше, где можно купить гяз, популярную иранскую сладость.

Следующий в нашем списке Тебриз — главный город иранского Азербайджана. Именно поэтому население города в основном состоит из иранских азербайджанцев, говорящих на азербайджанском языке. Тебриз не раз переходил в руки других государств, среди которых и Российская Империя, — и все это подарило городу немало культурных памятников. Скучать здесь не придется. Главными достопримечательностями Тебриза считаются Парк Эль-Голи, Голубая мечеть и тебризский базар.

Сегодня Тебриз считается центром народных промыслов и ковроткачества, поэтому если вам необходим сувенир из Ирана в виде ковра, старательно сотканного заботливыми руками персидских мастеров, милости просим в Тебриз. Надо отметить, что этот город также обслуживается международным аэропортом.

Вот мы и добрались до цветущего Шираза, города цветов и поэтов , пожалуй, ему можно отдать пальму первенства за количество находящихся здесь исторических памятников. В 50 км от Шираза сохранились руины Персеполя, древней столицы династии Ахаменидов и символа великой империи. Город, строительство которого начал еще Дарий I Великий, и уничтожил Александр Македонский. В средние века Шираз играл важную роль в исламском мире: здесь жили многие художники, ученые и литераторы, среди которых такие титаны поэзии как Саади и Хафиз. Давным-давно они создали бессмертные творения, которые продолжают цитировать и сегодня. Даже на чеках в некоторых магазинах и кафе можно встретить двустишия этих авторов — настолько иранцы любят поэзию. Наши поэты тоже были наслышаны об этом городе.

Сергей Есенин писал о Ширазе:
«Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики».

На город нередко нападали и грабили, но в XVIII веке, во время правления династии Зандов, он стал столицей, и былое величие было восстановлено. Кроме того, интересно отметить, что до революции Шираз также был крупным центром виноделия. Сегодня же алкогольная продукция находится под государственным запретом.Среди главных достопримечательностей города: Ворота Коран (Символ Шираза),сад Эрам, мечеть Насир оль-Мольк, мечеть Шах Чераг, мечеть Вакиль, ширазский базар Вакиль и мавзолеи поэтов Хафиза и Саади.

В Ширазе также действует международный аэропорт — самый крупный на юге страны.

Кум — второй после Машхеда религиозный центр Ирана. Здесь находится мавзолей Фатимы Масуме, дочери седьмого шиитского имама Мусы и сестры восьмого Имама Резы. После смерти Фатимы ее отец соорудил навес над могилой; это место быстро стало популярным и постепенно начало расширяться, став главной достопримечательностью города и важным местом для паломничества. Кум широко известен множеством религиозных учебных заведений, где обучается более 50 000 студентов из 80-ти стран. Так, в Куме расположена одна из самых значимых школ мусульманского богословия. Занятия здесь посещают и иранцы, и иностранцы, но по отдельности. Все это позволило Куму стать одним из крупнейших шиитским центров в мире.Ввиду своего особого статуса Кум, конечно же, считается одним из самых консервативных городов, поэтому туристам следует одеваться как можно скромнее, чтобы избежать неловкостей и замечаний со стороны местных жителей.В городе сохранилось множество религиозных построек: мечетей, гробниц членов семей имамов и шахов, богословских школ. Среди главных достопримечательностей города: мавзолей Фатимы Масуме, мечеть Джамкаран, дом Имама Хомейни. Кум также известен своими шелковыми коврами, которые славятся отменным качеством и цветами. Говоря об особенностях Кума, нельзя не сказать о фирменной сладости — сохане. Лучше всего этот сытный десерт из пророщенной пшеницы, яичных желтков, фисташек и миндаля, кардамона, шафрана и розовой воды делают именно в Куме.

Пасаргады известны всему миру как место начала карьеры Кира Великого (VI век до н.э.) и место его погребения. Развалины царских дворцов находятся в 130 км к северо-востоку от Шираза. Недалеко от них возвышается сложенная из белого известняка гробница Кира, окутанная множеством легенд. Считается, что первым ее посетил Александр Македонский, увидевший здесь набальзамированное тело в пышном платье, златотканые ковры по стенам, драгоценные сосуды и оружие.

Персеполь, или Тахт-е Джамшид, стал символом эпохи Ахеменидов, могущества и величия древней Персии. Комплекс дворцов расположен на платформе, к нему ведут величественные парадные лестницы с барельефами. Строительство его было начато Дарием I и продолжалось его наследниками, пока в 330 г. до н.э. Александр не разрушил и не сжег до основания этот культовый город. От былого величия сохранилось лишь несколько высоких колонн с капителями в виде быков и парадные ворота, также в виде быков. В свое время дворец был крытым и покрашенным в яркие цвета, и можно только представить, какое впечатление он производил на гостей. Недалеко от Персеполя расположен необычайно интересный религиозный комплекс Накш-е Рустам. Здесь расположены скальные гробницы Дария I, Ксеркса, Артаксеркса II и Дария II, высеченные в скалах Кух-е Рахмат, башня «Кааба Зороастра» и несколько алтарей огня.

В Западном Иране находятся два древних центра культуры Элама и Ахеменидов. Сузы, или Шуш – древний город, первые следы которого относятся к VII тыс. до н.э, потерявший свое значение лишь в начале нашей эры. Именно здесь в 1902 году был найден «Кодекс Хаммурапи» – первый в мире свод законов. В Сузах сохранились руины дворцов с прекрасными скульптурами и фризами, и множество артефактов – украшений, керамики, домашней утвари, статуэток – которые были развезены по музеям мира. В Сузах, как считается, происходили драматические события, описанные в книге «Эсфирь», и здесь же находится памятник, называемый гробницей пророка Даниила, наиболее вероятной и наиболее почитаемой из всех предполагаемых гробниц. Сейчас это крупный мемориальный комплекс, выстроенный в традициях иранских имам-заде – гробниц мусульманских праведников.

Современный город Хамадан, или Экбатана, служил одной из царских резиденций царям Мидии и Персии. Его мощная крепость, развалины которой сохранились до наших дней, была надежным укрытием для царской сокровищницы. Кроме того, здесь находится могила Эсфири и Мардохея, ставшая крупным религиозным центром и объявленная объектом национального наследия Ирана. Южнее, в провинции Керманшах, в скале на высоте 105 м от дороги высечен барельеф с текстом н трех языках Древнего востока – Бехистунская надпись. Посвященная победе Дария над своими противниками во время смуты, эта надпись стала ключевым звеном в расшифровке древнеперсидских клинописей.

В 165 км к западу от Тегерана находится город Казвин, в окрестностях которого расположено ущелье Аламут. В XI – XII вв. эти места стали центром одной из самых известных террористических сетей прошлого – ассасинов, коварных фанатикв-убийц, само имя которых стало нарицательным. Своим возникновением группа ассасинов обязана Хасану ибн Саббаху, сделавшему своей резиденцией крепость Аламут и создавшему теократическое государство исмаилитов, основанное на безоговорочной преданности вождю. В настоящее время замки ассасинов, возвышающиеся на скалах, – Аламут, Ламбисар, Шемиран и другие – сильно разрушены, некоторые стерты до основания, другие сохранили стены.

Говоря о западном Иране, необходимо рассказать о памятниках христианской архитектуры – церквях и монастырях. В нескольких километрах от границы с Турцией, в труднодоступном ущелье, находится монастырь св.Фаддея, или Кара келиса, т.е. Черная церковь. Она считается древнейшей из действующих церквей мира, ее основание относят к в началу IV века, когда армяне приняли христианство. Церковь с высокой остроконечной башней стоит на небольшом холме, при этом внешние стены и укрепления разрушены. В настоящее время монастырь не работает. Однако раз в год, в день св.Фаддея, сюда собираются на торжественную службу паломники со всего Ирана. В 17 км к западу от Джульфы, на ирано-азрбайджанской границе, стоит церковь св.Стефана, относящаяся к XIV веку. Хорошо сохранившиеся стены церкви украшены крестами, фигурами святых и ангелов. Современные армянские церкви есть практически в каждом крупном городе Ирана, особенно в Тегеране и Исфахане.

Кроме армян-христиан, к религиозным меньшинствам современного Ирана относятся зороастрийцы – последователи древнего культа поклонения огню. Некоторые ученые утверждают, что современные зороастрийцы сумели в значительной степени сохранить традиции и обряды со времен Ахеменидов и Сасанидов, когда зороастризм был государственной религией Персии. Сумев выжить после мусульманского завоевания, огнепоклонники частью бежали в Индию и стали привилегированной группой парсов, частью остались на территории останов Язд и Керман.

В настоящее время центром зооастрийского Ирана является город Язд. В его окрестностях сохранились «башни молчания», использовавшиеся в древности для выставления трупов, поскольку зороастрийская мораль запрещала осквернять ими огонь и землю. В 72 км к северо-западу от Язда расположен родник Чак-чак, мсто паломничество зороастрийцев. 320 ступенек ведут наверх к святилищу Пир-е Сабз – вырубленному в толще горы храму, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник.

В самом Язде действует храм огня, привлекающий множество туристов. Как утверждают священнослужители, огонь этого храма был перенесен в Язд из Шарифабада в 1483 году и поддерживался в течение 500 лет. Город Язд славится не только как центр древней религии, но и как город с уникальной архитектурой. Узкие улочки, связанные между собой саманные крыши, по которым можно свободно передвигаться, старинные «кондиционеры» бадгиры в вид квадратных башен, благодаря которым посреди пустыни жители могут чувствовать себя комфортно – все это создает неповторимый колорит Язда.

В различных областях Ирана сохранились традиционные деревни, ставшие туристскими достопримечательностями и охраняемыми как культурное наследие. В Восточном Азербайджане, на склоне вулкана Саханд, расположена деревня Кандован, единственная в мире жилая деревня со скалистой структурой. Жилыми помещениями служат конусообразные скалы, возникшие в результате извержений вулкана, а улицами – извилины, образовавшиеся вследствие движения талых вод. В окрестностях Кашана находится деревня Абьяне, известная красно-бурыми стенами старинных домов, а некоторые ее жители до сих пор благодаря длительной изоляции говорят на средне-персидском языке, языке доисламского времени. На западе остана Керман можно посетить Мейманд – деревню, высеченную в скале. Местное кочевое население зимой живет в углублениях в скале, не имеющих окон и дымохода, а лето проводят на дачах в зеленых ущельях окрестностей деревни.

В Персидском заливе Ирану принадлежат несколько островов, самыми популярными среди которых стали Киш и Кешм. Остров Кешм привлекает посетителей своей уникальной природой, прежде всего мангровыми зарослями на побережье, богатыми рыбой и птицами. На острове есть несколько пещер, в том числе Хорбоз – цепь окультуренных пещер, в одной из которых сохранился барельеф 400-летней давности. На остров съезжаются любители дайвинга, а при отливе на 100 м обнажаются коралловые рифы.

Остров Киш, расположенный в 19 км от континента, часто называют «жемчужиной Персидского залива». Этот остров становится крупным направлением как курортного, так и конгрессно-Отель Дариуш, остров Кишвыставочного туризма. Планированием и привлечением инвестиций занимается Организация Свободной зоны Киш. В 2000-е годы активно строились объекты туристской инфраструктуры, прежде всего гостиницы. Важным плюсом гостиниц Киша является то, что все они новые и открылись совсем недавно, поэтому ремонта в ближайшие годы ни одна из них требовать не будет.

На острове открыты дельфинарий и сад птиц, достопримечательностью является севший на мель греческий корабль. От пляжей в море отправляются прогулочные катера, лодки с любителями рыбалки и дайвинга. Сами пляжи чистые, как и вода вдоль берегов, однако на купание наложены те же ограничения, что и в континентальном Иране. Так, женщины имеют право раздеваться и купаться только на особых женских пляжах, что неудобно для туристов.

Среди иранцев Киш считается культовым местом шоппинга: в условиях беспошлинной торговли здесь работают 11 торговых центров. Однако по современным российским меркам их размеры невелики, а ассортимент товаров, по словам путешественников, преимущественно составляет малоизвестные марки Турции и арабских стран.

Удобное расположение, развитая инфраструктура транспорта и размещения, а также упрощенные условия въезда на остров позволяют организовывать выставки, конференции и другие международные мероприятия. Так в 2010 году на острове прошли Международная энергетическая выставка, конференция по гостиничному менеджменту, выставка ковров, традиционный летний фестиваль, сессия ЮНВТО, международная выставка «Здоровье, безопасность и окружающая среда», а также международное авиашоу. Это позволяет говорить о том, что Киш способен принимать как туристов, так и бизнесменов, как иранцев, так и иностранцев, причем в течение всего года.

В 1260 км юго-восточнее Тегерана сохранилась жемчужина Ирана – древний город-крепость Бам (Арг-е-Бам). Уникальное сооружение, беспрерывно строившееся с IX по XVIII века нашей эры, сосредотачивает на своей небольшой площади (6 кв. км) столько свидетельств истории, что хватило бы иному большому городу. Бам окружен плантациями эвкалиптов и финиковых пальм, что придает ему особый шарм и прелесть. А с учетом того, что все сооружения здесь выстроены из необожженной глины, остается только удивляться мастерству древних строителей.

ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО НАДО ВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

stas — Thu, 04 Sep 2025 19:47:10 GMT

Южная Корея - небольшая, но самобытная и необычная страна. Она привлекает туристов старинными дворцами, буддийскими монастырями и древними конфуцианскими храмами. Во время путешествия в эту страну нельзя обойти вниманием мосты. Они отличаются оригинальностью и поражают возможностями. Чтобы оценить красоту этих сооружений, их нужно увидеть своими глазами. В статье мы расскажем о самых удивительных мостах Южной Кореи.

Эта площадка для обзора окрестностей расположена на высоте 59 м. Вам откроются прекрасные виды на Восточное море, которое меняет свой цвет в зависимости от времени суток. Вы получите возможность сделать эффектный фотоснимок. Обзорная площадка создана из прозрачного стекла. Во время ее посещения у туристов возникает ощущение, как будто они парят в небе. В комплексе Dojjebigol Sky Valley есть аттракцион "скайцикл". Он придется по душе любителям настоящего экстрима. Вы сможете прокатиться на велосипеде, который движется по подвешенному канату. Поклонников экстремальных развлечений также заинтересует огромная спиральная горка в этом комплексе. Ее длина составляет 87 м.

Мост Иын был открыт в марте 2022 года. Всего за несколько месяцев он успел завоевать популярность среди туристов и местных жителей. Этот пешеходный мост находится в 112 км от Сеула. Он расположен в городе Сечжон на реке Кымган. Мост Иын соединяет городскую мэрию, национальный дендрарий и Центральный парк. Он имеет оригинальную круглую форму, напоминающую одну из букв корейского алфавита. Мост символизирует историю корейской письменности. Его длина составляет 1446 м. Это связано с тем, что в 1446 году правитель Седжон Великий создал корейский алфавит. Мост состоит из двух этажей. С верхнего открываются красивые виды на реку Кымган. Нижний этаж оборудован велосипедной дорожкой, где можно прокатиться с ветерком. Особенно красив мост Иын в темное время суток. При свете ночных фонарей он становится похож на космический корабль.

Если вы хотите увидеть что-то необычное и запоминающееся, то посетите мост Space Walk. Он устроен в виде американских горок с петляющей дорожкой. Когда вы идете по мосту, то он раскачивается. Это создает ощущение поездки на экстремальном аттракционе. Такая прогулка подарит вам незабываемые эмоции. Во время прогулки не забывайте осматривать окрестности. Вам откроются прекрасные виды на местные леса и парки. Мост расположен в парке Хванхо (город Пхохан). До него можно доехать на автомобиле от Сеула за 3 часа.

С обзорной площадки Sky Walk вы увидите группу островов Орюкдо. Она представляет собой мост из непробиваемого стекла длиной 15 м. Он состоит из 24 плит в форме подковы. Если вы опустите глаза, то увидите сквозь стекло волны, разбивающиеся о скалы. От такого зрелища у многих туристов захватывает дух. Это отличное место для красивых фотоснимков моря и островов. Площадка Sky Walk расположена в городе Пусан, который находится в 6 часах езды от Сеула.

В центре Сеула находится мост Банпо с огромным фонтаном. Он расположен на реке Ханган. Банпо считается самым красивым мостом в мире. Его длина составляет 1140 м. Фонтан расположен по обе стороны моста. Его особенность заключается в том, что струи бьют не вверх, а в стороны и вниз. Благодаря специальной подсветке, создается эффект танца воды. Особенно живописно фонтан выглядит вечером и ночью. С моста открывается живописный вид на огни и башни Сеула.

Мосты - одна из основных достопримечательностей Южной Кореи. Во время путешествия в эту страну каждому туристу необходимо увидеть эти уникальные и величественные сооружения.

ПРИРОДНОЕ ЧУДО ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬП

stas — Fri, 29 Aug 2025 17:12:15 GMT

Доломитовые Альпы — один из самых красивых горных массивов в мире. Он находится в северо-восточной части Италии и ограничен несколькими массивами рек. Здесь расположены знаменитые курортные поселки Кортина-д’Ампеццо, Фалькаде, Тренто, Больцано и многие другие, которые привлекают любителей зимнего отдыха со всего мира. Именно в районе Больцано можно увидеть уникальный геологический феномен и одну из самых необычных загадок природы. Это — земляные столбы Ренона (или же по-другому — земляные пирамиды Ренона). На склонах расположены высокие конусообразные столбы из глины, на верхушке которых находится валун.

Тысячи лет природа трудилась над созданием этого чуда. Эти необычные структуры сформированы из мореной глинистой почвы, оставшейся после последнего ледникового периода.

В сухом состоянии почва твердая, как камень, но во время дождя она превращается в мягкую массу, которая начинает скользить, тем самым образуя крутые склоны длиной 10-15 метров.

Но если в грязи есть камни, глинистая почва под ними остается защищенной от дождя. Поэтому, когда глина смывается дождем, защищенные столбы поднимаются над землей, и образуют величественные пирамиды. Формирование таких необычных глиняных конусов может занять от нескольких сотен до тысяч лет.

Столбы постепенно разрушаются, но медленнее, чем остальной ландшафт. В будущем, когда столбы уже не смогут удерживать большой валун, и он упадет, природная конструкция начнет быстро разрушаться.

Земляные пирамиды уникальны для Южного Тироля, но довольно широко распространены. Самые лучшие пирамиды находятся на Риттенском плато, недалеко от Боцена, на севере Италии. Встречаются они и в доломитовой долине Пустерталь в районе коммуны Перка.

В этих местах проложены железная и канатная дороги. Но какой бы вид транспорта вы не выбрали, путешествие в любом случае будет захватывающим, ведь альпийские ландшафты — это то, чем можно любоваться бесконечно. Бескрайние леса, величественные горы, огромные ледники, чистейшие озера и пестрые луга… Ну а воздух здесь даже сложно с чем-то сравнивать. Ради этого стоит сюда приехать!

МИСТИКА КИЕВСКИХ ДОМОВ

stas — Wed, 27 Aug 2025 10:27:15 GMT

Своеобразный холмистый рельеф Киева подталкивал киевских архитекторов к хитростям при застройке, отчего появлялись дома, которые имели разную этажность. Самый известный из них - на улице Трехсвятительской, 11. Смотришь на этот дом со стороны улицы - обычный двухэтажный особняк начала XX века.

Однако стоит зайти в подъезд, как неожиданно осознаешь, что лестничная клетка уходит не только вверх, но и вниз! Спустившись, можно выйти во двор. И только тут становится ясно, что в здании целых пять этажей. Как тут не вспомнить о шуточках нечистого, о «нехорошей квартире», описанной киевлянином Булгаковым. Говорят, что и этот дом не очень приятен для жизни. Быть может, именно поэтому сейчас он почти весь занят офисами.

Здания на улице Ярославов Вал (Большой Подвальной), 14а и 14б, рядом с известным театром «Сузір’я», связаны с одной местной ведьмой. Эти роскошные доходные дома принадлежали богачу Леониду Родзянко, двоюродному брату председателя Государственной думы Российской империи Михаила Родзянко.

Вход в один из них - с серым фасадом, где сейчас находится банк, - обрамляют две одинаковые скульптуры девушек с длинными волосами. Они имеют портретное сходство с реальной личностью - знаменитой в Киеве на рубеже XIX–XX веков ведьмой и гадалкой Мотрей Варналий. Именно она, говорят, предсказала Родзянко грядущие беды империи буквально накануне Первой мировой войны, и Леонид уехал в Америку в благополучном 1913 году. Не все были так прозорливы…

Неподалеку, по адресу Ярославов Вал, 1, находится красивое и загадочное здание, которое называют замком или домом барона Штейнгеля. Забавно, что барон Штейнгель действительно владел зданием, но соседним, под номером три. А заметное строение на углу со шпилем и причудливыми украшениями, действительно похожее на средневековый замок, было построено в 1898 году по проекту инженера Николая Добачевского для помещика-шляхтича Михаила Подгорского. Поражают готический вид особняка и парные фигуры на фасаде - крылатые черти с руками-крыльями и ногами-лапами. Звериные «лица» злобно смотрят на прохожих.

Когда-то в этом доме был чешский клуб, сюда захаживал Ярослав Гашек. Говорят, что однажды, подвыпив, Гашек проклял здание и его прошлых и будущих обитателей. После революции квартиры превратили в коммуналки, а потом здесь размещались государственные учреждения. С начала нового века дом опустел и стал разрушаться. Так и стоит он, полуразваленный, ожидая нового владельца. Кстати, Михаил Подгорский - его первый хозяин, - заселившись в новый дом, умер, прожив в новостройке лишь пару лет.

Еще одно примечательное здание - его называют замком Ричарда Львиное Сердце - находится на Андреевском спуске. Его проклял петербургский архитектор Роберт Марфельд, ведь проект этого здания, которое должно было стоять в Петербурге, у него украл некто Дмитрий Орлов. Делец построил действительно красивый дом, но обманул при этом еще и строителей, не заплатив им.

Нечистому на руку Орлову не довелось насладиться новым жилищем: его застрелили неизвестные прямо на пороге «замка». Тогда и всплыл слух о проклятии. Вдова спешно продала злосчастный дом, но всем последующим владельцам его жильцы жаловались на жуткие стоны и скрипы в квартирах по ночам. Говорили, что неприкаянная душа афериста Орлова не дает никому покоя… В наши дни из-за имущественных споров и этот знаменитый киевский дом стоит заброшенным.

На улице Гоголевской, 23 стоит жилой дом начала XX века в стиле модерн с элементами готики, созданный по проекту замечательного киевского архитектора Владимира Бессмертного. Хозяин дома, генерал Фердинанд Ягимовский, слыл человеком со странностями, который знался с дьяволом. Дом же этот известен киевлянам как Дом с котами. Большое готическое окно первого этажа действительно обрамляют два кота-барельефа. На втором этаже мы видим жутковатые лица.

В центре - две совы и снова странные физиономии. Но самое интересное - наверху, там, куда не смотрят прохожие. На краю фигурной крыши сидит черт и корчит ехидную рожу своей подруге, расположившейся неподалеку - всего в нескольких кварталах от него. Там, на улице Большой Житомирской, 8 находится еще один замечательный мистический дом в стиле ренессанс. На углу дома пристроилось настоящее чудище в стиле монстров Нотр-Дам-де-Пари - злорадно оскалившаяся горгулья. По киевской легенде, владелец дома, спирит и чернокнижник Иосиф Роговский, заказал такое украшение архитектору Бобрусову. Ведь именно в угловой квартире, где жил сам Роговский, и проходили спиритические сеансы и собрания весьма странных людей разных возрастов и сословий. Вокруг Дома с котами тоже постоянно кружили слухи и легенды: говорили, что он увечит женские судьбы, а фигуры животных - это мистическое послание киевлянам.

Эти «дьявольские» дома на Гоголевской и Большой Житомирской являются двумя вершинами зловещего треугольника в центре города. Третьей его вершиной, замыкающей зловещую фигуру на карте Киева, является, конечно же, знаменитый Дом с химерами архитектора Владислава Городецкого - здание со странной судьбой, которое никогда не приносило счастья его жильцам, включая самого архитектора.

Купив участок земли на косогоре, Городецкий вознамерился построить там необычный дом. Коллеги предупреждали зодчего, что технически это невозможно: почвы-плывуны, перепад высот - все делало замысел невыполнимым. Однако гордый потомок польских шляхтичей Лешек Дезидерий Владислав Городецкий заключил пари с известными архитекторами Александром Кобелевым и Владимиром Леонтовичем, что за два года он сможет построить там здание, к тому же используя новые по тем временам материалы - цемент и железобетон.

Надо сказать, что пари он выиграл, а строение поразило всех. Со стороны улицы Банковой Дом с химерами насчитывает три этажа, а со стороны театра имени Ивана Франко - все шесть. Чтобы здание прочно стояло на склоне, пришлось загнать в грунт на пятиметровую глубину свыше пятидесяти буронабивных свай, изобретенных известным инженером Антоном Страусом, с которым Городецкий постоянно сотрудничал. По эскизам Городецкого итальянец Элио Саля украсил фасады и крыши фантастическими скульптурами из высококачественного цемента.

Слоны и носороги, косули и ящерицы, крокодил, пантера, терзающая орла, и дракон, подкрадывающийся к орлу, даже змей, спускающийся по углу здания, - все уместилось на необычайном доме. А на крыше расположились гигантские жабы, морские чудовища и нереиды с цепями вместо волос. Так Городецкий, страстный охотник, словно предвидя свое будущее сафари в Африке, рассказывал о нем и других своих путешествиях. Тот же невообразимый декор из голов зверей, обитателей морского дна и даже черепов животных есть и внутри здания, в комнатах и на лестницах.

Все эти украшения производят страшноватое впечатление, особенно в хмурую погоду. Да и судьба дома сложилась не очень весело. Дело в том, что Городецкий финансировал строительство на заемные средства с намерением создать доходный дом. На каждом этаже он расположил по одной квартире. Сам архитектор занимал четвертый этаж здания площадью около 380 м2. Помимо квартир, конюшни, прачечной и кладовых, в доме были винные погреба и коровник: Городецкий хотел каждый день поить своих жильцов свежим молоком. Место для коровника было подобрано таким образом, чтобы запах не доставлял жильцам неудобств.

Однако, несмотря на быстрый ход строительства, работы начались в середине марта 1901 года, а кирпичная кладка и крыша были сделаны уже в середине сентября того же года, завершение строительства периодически откладывалось из-за финансовых трудностей. К 1903 году были заняты только одна квартира на первом этаже и собственная квартира зодчего. И в дальнейшем здание принесло архитектору не прибыль, а сплошные убытки.

Из-за финансовых проблем Городецкий в конце концов решил заложить свое творение Киевскому обществу взаимных кредитов. Но неспособность выплатить проценты по кредиту привела к тому, что в 1913 году кредитное общество продало здание с аукциона. Новым владельцем стал Даниил Балаховский, французский консульский агент в Киеве. У него жизнь в новом доме тоже не заладилась, и в 1916 году здание приобрел некий купец первой гильдии Самуил Нимец.

Наслаждался роскошью уникального дома он недолго: грянула революция, дом был национализирован, и все квартиры стали коммунальными. С 1921 года он фактически перестал быть и жилым. Там разместили штаб военно-трудовой лесозаготовочной дружины, затем - Ветеринарное управление Киевского военного округа. Во время Второй мировой войны здание понесло значительный ущерб, а после нее использовалось как жилье актеров театра имени Ивана Франко. Затем ЦК Компартии Украины распорядился использовать его в качестве поликлиники № 1 для членов ЦК.

После распада СССР здание принадлежало Министерству здравоохранения Украины. Но со временем сваи утратили свою опорную функцию, и в месте стыковки ленточного и свайного фундаментов дом раскололся на две части. Часть наклонилась на 33 см в сторону Банковой улицы и на 10 см в сторону театра имени Ивана Франко. Потребовалась срочная реконструкция здания. Свайное поле укрепили, но выправить дом так и не получилось. Чтобы вмонтировать окна в перекосившиеся от времени стены, мастерам даже пришлось изготавливать кривые оконные рамы.

Сейчас Дом с химерами - третья вершина вышеописанного мистического треугольника. А в центре этой геометрической фигуры стоит София Киевская - собор XI века, одна из главных украинских святынь. Как утверждает писатель Олесь Ильченко, именно треугольник химер, в котором заточен собор, не позволяет ему осуществлять свою главную функцию - храма. Ведь только изредка, по особым поводам, там проводят службы. Сакральное сердце города оказалось прочно запечатанным.

Странности небольшой улицы Банковой на этом не кончаются. В двух шагах от Дома с химерами стоит Дом плачущей вдовы. Он был построен в 1907 году по заказу полтавского купца второй гильдии Сергея Аршавского. Главная особенность этого двухэтажного особняка - грустное женское лицо, вылепленное на фасаде. Когда идет дождь, по каменным щекам безутешной красавицы текут капли, и кажется, что она плачет. Горожане выдвигают различные версии появления барельефа.

По одной из них, это портрет первой, тайной жены купца, которую он любил, но вынужден был «умереть для нее», когда отец узнал об их браке. Будто бы женщина, не вынеся горя, бросилась в воду. Когда несчастную достали, кто-то заметил, что из глаз ее текут слезы, тут же бросились приводить утопленницу в чувство, но быстро поняли, что она все же мертва. А по лицу так и текли две струйки холодной воды… Говорят, что в этом доме и сейчас темными ночами ходит ее тень. А мокрые следы под глазами скульптурных украшений даже в сухие дни приводят в недоумение прохожих.

На пересекающей Банковую Лютеранской улице стоит еще одно таинственное здание. В прошлом веке его называли «Сулимовкой» - по фамилии первого владельца. Заложив дом, богатый купец Сулима умер. Возникла тяжба между наследниками. Дом долго не достраивался, пока потенциальные владельцы выясняли отношения в судах.

А когда здание все-таки сдали в эксплуатацию, прохожие стали замечать в окнах на верхнем этаже какую-то белую фигуру. Периодически по ночам с чердака доносились завывания и дикий хохот. От дома без всяких причин отваливались камни. Киевляне боялись проходить мимо проклятого места. Сейчас в «Сулимовке» находятся офисные помещения. Привидений там не видят, но работники контор постоянно ощущают присутствие в здании чего-то потустороннего.

От Банковой до центральной улицы Киева - Крещатика - рукой подать. И если выходить по улице Институтской, то попадаешь сразу на майдан Незалежності (площадь Независимости). До X века местность в районе нынешнего майдана называлась Перевесищем. Это было болото, в котором, по преданию, жили черти. Постепенно Перевесище подсыхало, превращалось в пустырь и к XIX веку стало базарной площадью посредине Крещатика.

Чертовщину на майдане не раз замечали киевские обыватели, но поистине проклятым местом является то, где сейчас стоит главпочтамт (Крещатик, 22). До революции здесь стоял дом, который вошел во всемирную антологию аномальных явлений. 16 ноября 1902 года домовладелица Дьякова с ужасом заметила, что в одной из ее квартир стала самопроизвольно передвигаться мебель, начали летать одеяла, прыгать подушки.

Вызванная на место происшествия полиция, естественно, не смогла усмирить невидимых дебоширов. Квартиру опечатали и составили надлежащий протокол. Так этот дом стал чуть ли не первым в Европе местом, где был официально зарегистрирован полтергейст, а город еще много лет гудел от невероятных историй. Возможно, слышал эти истории и Корней Чуковский, побывавший в Киеве через десяток лет. Так или иначе, но сюжет «Мойдодыра» развивается точно в соответствии с письменным протоколом, составленным киевскими городовыми у Дьяковой.

В годы Второй мировой войны этот дом, как и многие другие киевские здания, был разрушен (одним из первых, кстати). В начале 1950-х годов на его месте выстроили монументальное здание главпочтамта. Его главный фасад со стороны Крещатика строго расчленен тринадцатью вертикалями окон, а фасад со стороны майдана имеет тринадцать обрамленных гранитом витрин. В разгар рабочего дня 2 августа 1989 года здесь произошла трагедия. Огромный новый портик главпочтамта, украшенный тринадцатью гранитными колоннами, гулко рухнул на головы посетителей, подняв клубы цементной пыли и тряхнув землю так, что содрогнулась вся площадь. Все произошло мгновенно…

Глазам присутствующих предстало жуткое зрелище. Там, где минуту назад стояла грандиозная колоннада с полукруглыми арками, массивным балконом и изящной балюстрадой, образовалась груда обломков из коринфских капителей, оборванной арматуры и фрагментов кирпичной кладки. Круглый геральдический фронтон, украшавший козырек здания, и чудом уцелевшая колонна лежали теперь рядом, составляя гигантский восклицательный знак.

Все окружающие, в том числе и десантники-афганцы, собравшиеся неподалеку на традиционную встречу, бросились к завалам, пытаясь спасти погребенных под обломками. Через несколько минут в спасательную операцию включились подразделения гражданской обороны, строители, милиция, пожарные. После завершения работ выяснилось, что под обломками портала погибли тринадцать человек. В народе говорят, что без нечистой силы тут точно не обошлось. А зловещий треугольник и черная сила Козьего болота продолжают действовать до сих пор.

АТМОСФЕРНЫЙ ГОРОД НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ БЕЛАРУСИ

stas — Wed, 20 Aug 2025 10:28:19 GMT

Гродно — это один из древнейших городов Беларуси, основанный более восьми веков назад. Благодаря своему расположению на пересечении торговых путей он всегда был важным центром культуры и политики. Здесь правили великие князья литовские, польские короли устраивали свои резиденции, а православные и католические храмы соседствовали друг с другом. Такое многообразие отразилось в облике города: в одном квартале можно увидеть строгие силуэты барочных костёлов, а в другом — купола православных церквей. Атмосфера Гродно спокойная, но при этом чувствуется дыхание истории: даже обычная прогулка превращается в увлекательное путешествие сквозь века.

Каждый турист, приезжающий сюда, стремится увидеть самые известные архитектурные памятники. Их немного, но каждый из них уникален.

Старый и Новый замки — главные символы города. В Старом замке проводились сеймы, а Новый был резиденцией короля Станислава Августа Понятовского.

Костёл Святого Франциска Ксаверия — выдающийся памятник барокко, поражающий своим внутренним убранством.

Борисоглебская (Коложская) церковь XII века — редкий образец древнего зодчества, частично сохранившийся до наших дней.

Советская улица — сердце современного Гродно, где сосредоточены кафе, сувенирные лавки и уличные музыканты.

Жилые кварталы XIX века — тихие улочки с разноцветными фасадами, которые придают городу европейский колорит.

Полный список достопримечательностей можно найти здесь.

Неман — это настоящая артерия города. Его берега живописны и позволяют почувствовать гармонию природы и архитектуры. С набережной открываются виды на замки и старинные мосты. Летом туристы могут отправиться на речную прогулку: теплоходы курсируют по Неману, позволяя рассмотреть панораму города с воды. Особенно красиво здесь на закате, когда дома отражаются в реке, а свет фонарей создаёт романтическое настроение.

Несмотря на небольшой размер, Гродно богат музеями. Помимо историко-археологического музея, заслуживает внимания Музей религии, где собраны уникальные экспонаты от католических реликвий до буддийских статуэток. Любителям естественных наук стоит заглянуть в биологический музей, один из старейших в Европе, с редкой коллекцией чучел животных. Есть также музей пожарного дела и художественная галерея, где проходят выставки белорусских и зарубежных мастеров.

Прогуливаясь по Гродно, невозможно не заметить, как сильно город отличается от других белорусских центров. Здесь сохранилась застройка XIX века, узкие улочки и уютные дворы. Район вблизи Замковой горы особенно живописен: старые дома, булыжная мостовая и виды на реку создают атмосферу уюта и старины. Центр города аккуратный и зелёный, а в парках можно отдохнуть от прогулок, наслаждаясь тишиной.

Кухня Гродно отражает переплетение культур. Помимо традиционных белорусских блюд — драников, колдунов, мачанки — здесь можно попробовать польский бигос, литовские цеппелины и венгерский гуляш. В кафе на Советской улице предлагают местные десерты: пироги с творогом и яблоками, а также крафтовое мороженое.

Если вы приехали всего на день, стоит пройтись по главному маршруту, чтобы увидеть максимум.

Начать утро с посещения Старого замка и осмотра экспозиций историко-археологического музея.

Прогуляться к Коложской церкви, полюбоваться её древними стенами и видом на Неман.

Зайти в костёл Святого Франциска Ксаверия, где по выходным звучит органная музыка.

Отправиться на Советскую улицу, пообедать в одном из ресторанов и купить сувениры.

После обеда посетить Музей религии или галерею искусств.

Закончить день прогулкой по набережной, насладившись вечерними огнями города. Места, которые можно посмотреть за один день собраны в отдельной подборке.

Добраться в Гродно можно поездом или автобусом из Минска, а также из Вильнюса или Варшавы. Для путешественников на автомобиле есть удобные трассы и пограничные переходы, а сам город достаточно компактный, чтобы передвигаться пешком. Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутками, но основные достопримечательности сосредоточены в центре, поэтому чаще всего туристы обходятся без него.

Желающие увидеть Гродно и познакомиться с его историей могут выбрать многодневные туры. Такой формат позволяет не спеша посетить замки, храмы, музеи и уютные улицы, погрузиться в атмосферу города и открыть больше достопримечательностей.

Гродно — это город, где прошлое и современность живут рядом. Он не переполнен туристами, поэтому здесь можно наслаждаться атмосферой спокойствия и размеренности. Для тех, кто ищет аутентичность, новые маршруты и уютные города с богатым культурным наследием, Гродно станет настоящим открытием.

САМЫЙ СТАРЫЙ ЗАЛ В ЕВРОПЕ

stas — Tue, 29 Jul 2025 06:56:11 GMT

Великолепный тронный зал в Кносском дворце 15 века до н.э. на Крите, в центре минойской цивилизации, считается самым старым залом в Европе - ему около 3500 лет.

Минойская цивилизация процветала около двух тысяч лет. Великолепный комплекс Кносса состоял из больших дворцовых зданий, обширных мастерских, роскошных высеченных в скале пещер и гробниц толосов. Как крупный центр торговли и экономики, Кносс поддерживал связи с большинством городов Восточного Средиземноморья.

Дворец представлял собой огромный лабиринтный комплекс длиной 20 000 метров, церемониальный, религиозный и политический центр, отражавший огромное богатство, мощь и высокоразвитую архитектуру.Он был основан вокруг центрального двора с более чем тысячей взаимосвязанных, похожих на лабиринт залов и комнат.

Тронный зал был обнаружен в 1900 году британским археологом Артуром Эвансом во время первого этапа его раскопок в Кноссе.

Он был найден в центре дворцового комплекса к западу от центрального двора. В комнате есть алебастровое сиденье на северной стене, которое Эванс идентифицировал как «трон», в то время как два грифона, отдыхающие с каждой стороны, смотрят на него, по-видимому, поклоняясь фигуре, которая там сидит.

Они представляют собой мифических существ, сочетающих в себе льва и орла - двух зверей, которые правят землей и землей и символизируют божественность и царскую власть. Однако эти грифоны необычны: хотя они красиво украшены воротниками и чем-то вроде короны, у них нет крыльев.

По оценкам Эванса, как в тронном зале, так и в прихожей могли разместиться в общей сложности тридцать человек.

Первоначально Эванс определил каменный трон как резиденцию мифического царя Крита Миноса, очевидно, применяя знания из греческой мифологии. Другие археологи предполагают, что тронный зал был святилищем женского божества и что сидящая там жрица была человеком, который представлял ее на земле.

По мнению большинства археологов, сам трон мог иметь скорее религиозное, чем политическое значение, действуя в воссоздании ритуалов богоявления с участием Верховной жрицы, о чем свидетельствует иконография грифонов, пальм и алтарей на настенных росписях. Совсем недавно было высказано предположение, что комната использовалась только на рассвете в определенное время года для определенных церемоний.

Различные археологи утверждают, что эта комната и ее мебель, скорее всего, относятся ко времени микенского переворота примерно после 1450 г. до н.э., когда политические условия на Крите были совершенно иными, о чем свидетельствует одновременное появление элитных гробниц, индивидуальных захоронений и присутствие микенских Греческий шрифт «Linear B».

В то время Кносский дворец, похоже, был немного изменен, чтобы включить в него такие элементы, как тронный зал. В частности, стилизованные изображения геральдически противопоставленных грифонов были популярны в более позднюю эпоху микенской настенной живописи, но ранее не встречались на Крите.

Например, подобное украшение стен было также найдено в тронном зале микенского дворца Пилос на Пелопоннесе.

Развалины Кносского дворца, погибшего при пожаре в конце XV в. до н.э., с его бесконечными залами и переходами создавали у греков, впоследствии посетивших остров, впечатление запутанного здания, из которого нет выхода. Это породило миф о Лабиринте, построенном легендарным зодчим Дедалом для грозного Миноса. Минос - царь Крита - по преданию прятал в нем рожденного царицей сына – получеловека-полубыка – Минотавра, пожиравшего обреченных на смерть девушек и юношей, которые каждые девять лет Афины отправляли в виде дани на Крит. Сын афинского царя герой Тесей, разматывая клубок ниток, привязанный у входа, проник в Лабиринт, убил Минотавра и сумел выбраться из дворца. В поэтической форме этот миф повествовал о борьбе греков с властителями Крита.

АПЕЛЬСИНОВАЯ РИВЬЕРА ТУРЦИИ

stas — Fri, 25 Jul 2025 06:24:56 GMT

На побережье Средиземного моря, в самом сердце южной Турции, раскинулся Мерсин — город, который местные жители называют «жемчужиной Средиземноморья». Этот портовый мегаполис часто сравнивают с Анталией из-за его красоты и необузданности, которая так завораживает многих путешественников.

Почему его называют «Апельсиновая Ривьера»? Здесь всё просто, ведь в городе растут километры апельсиновых рощ, свежий морской воздух и золотые пляжи, которые вместе создают здесь удивительный пейзаж. Ежегодно в ноябре в Мерсине проводится фестиваль «цитрусовых» (Narenciye Festivali). Это захватывающее зрелище можно увидеть только в Мерсине. Как правило, этот фестиваль длится несколько дней.

Мягкий климат позволяет наслаждаться морем практически круглый год. По красоте побережье Мерсина ничем не уступает знаменитым курортам Турции, но остаётся менее многолюдным и более доступным.

Помимо этого, Мерсин — это крупнейший порт Турции и важный экономический центр региона. Но это не только индустрия и контейнеры: история города насчитывает более семи тысяч лет! Античные авторы упоминали его под разными именами, а сегодня путешественники приезжают сюда ради прогулок по античным руинам, древним крепостям и красивым мечетям.

Доподлинно известно, что на месте Мерсина были поселения ещё в 7000 г. до н.э. В 4500 г. это был уже большой город, окруженный стенами. Позднее он стал частью Персии. Благодаря удачному местоположению, являлся крупнейшим портом и назывался «главными воротами» Киликии. Лишь после расцвета Константинополя (сейчас Стамбула) он утратил свои позиции.

В 333 году до н. э. город захватил Александр Македонский, присоединил его к Греции и переименовал в Зефириум. Через 200 лет его захватили римляне и назвали Адрианополис.

В наше тысячелетие история Мерсина была богата на войны с монголами, турками-сельджуками, армянами, мамлюками. Всё это ослабило позиции города и привело к упадку.

В 1473 г. его завоевала Османская империя, после чего он заново стал развиваться, был построен большой порт. Через 50 лет опять стал крупным торговым центром, куда прибывали суда из Европы.

В 19 в. Мерсин поставлял хлопок в США, в результате чего разросся до столицы целой провинции. В настоящее время сочетает в себе и туристический курорт, и важный экономический центр страны.

До недавнего времени единственной воздушной гаванью в регионе был сравнительно небольшой аэропорт Шакирпаша в Адане, который имел старые тесные терминалы и недостаточную пропускную способность. При этом такой большой город Мерсин, столица одноимённой провинции, своего аэропорта не имел.

Тендер на строительство аэропорта Чукурова был объявлен в 2011 г., а строительные работы начались спустя 2 года. Однако потом они затянулись, и проект едва не стал долгостроем. В эксплуатацию его ввели только 10 августа 2024 г. Сразу после этого был закрыт Шакирпаша в Адане. Официальная стоимость проекта составила 357 миллионов евро.

Сегодня Международный аэропорт Чукурова — один из крупнейших в Турции, обслуживает одновременно два мегаполиса юго-востока страны: Адана и Мерсин, а также соседнюю небольшую провинцию Османие. Официальное турецкое название — Çukurova Uluslararası Havalimanı, международные коды аэропорта: IATA: COV, ICAO: LTDB.

Воздушная гавань была названа в честь Чукуровы — исторического региона на юго-востоке Турции, который примерно соответствует древней Киликии. Турецкие провинции Адана, Мерсин, Османие, а также часть Хатая находятся в границах региона Чукурова.

Аэропорт Чукурова находится к западу от деревни Карасавран в районе Тарсус провинции Мерсин. Расстояние от аэропорта до Енице, главного железнодорожного узла, составляет 7 км, до автомагистрали Чукурова — 14 км. Поездка до Мерсина занимает всего лишь 30-40 минут.

Несколько раз в неделю ходят паромы из Мерсина на Северный Кипр. Все желающие посетить Северную часть Кипра могут воспользоваться этой замечательной возможностью.

Небольшими автобусами-долмушами можно добраться от Мерсина до любого района или пляжа вдоль побережья. Всё сообщение осуществляется строго по расписанию, везде действует единая система оплаты проезда картой Mersin Kart или банковскими картами.

Также стоит отметить наличие нового автовокзала города. Отсюда можно добраться до любого города Турции. Автовокзал усыпан маленькими сувенирными магазинчиками и различными кафе.

Говоря об общественном транспорте Мерсина, следует упомянуть и скоростные междугородные поезда, на которых можно просто добраться в соседние города.

Рядом с аэропортом сейчас строится другой важный объект — туристическая зона «Побережье Казанлы», которая в перспективе должна сделать Мерсин «второй Антальей». В целом, отсутствие собственного аэропорта долгое время сдерживало реализацию туристического потенциала региона.

Городу почти 9 тысяч лет, потому большинство достопримечательностей здесь и в соседних поселениях связаны с богатой историей провинции.

Особого внимания в городе заслуживает Девичья крепость. Эта древняя башня была названа Эрдемли. Она является одним из самых привлекательных туристических направлений в Мерсине. Также известна как «Дениз Калеси», «Морской замок» или «Кызыкалеси». Если вы когда-либо посещали Стамбул, то знаете, что посередине Мраморного моря есть еще одна Девичья башня. История этих двух замков более или менее одинакова. Легенда гласит, что император построил эту башню для защиты своей любимой дочери, так как одного дня оракулом было предсказано, что девушка будет убита ядовитой змеей на ее 18- й день рождения. Поэтому отец запер свою дочь в этой башне и часто посещал ее. В свой 18-й день рождения император принес ей корзину с экзотическими фруктами, хотя и не понимал, что в них спряталась змея. В результате, змея укусила принцессу, которая позже умерла в объятиях отца, как ранее предсказал оракул.

Великолепный замок был построен во времена Византийской империи, но его перестроили в 13 веке. Он находится в 600 метрах от береговой линии, поэтому, чтобы добраться туда, вы можете приплыть на лодке или просто арендовать катамаран.

Еще один древний замок в Мерсине — Мамуре. Этот удивительный замок немного старше, чем Девичья крепость. Он был построен в IV веке для защиты города от пиратов Армянского королевства Киликии. Крепостью управляли разные люди на протяжении веков, но, наконец, он был присвоен Османской империей.

Несмотря на близость моря и частые сражения, крепость сохранилась просто великолепно. Она по праву считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников архитектуры на территории Турции

После ремонта на протяжении трех столетий Мамуре использовался как караван-сарай. Замок имеет 39 великолепных башен, три главных двора, маяк, небольшую мечеть и древние турецкие бани. Это одна из самых живописных остановок в древнем Мерсине.

Пещеры Рая и Ада — это естественная достопримечательность, которую обязательно стоит посетить. Проехав по дороге от побережья Средиземного моря, вы достигнете Храма Зевса. Здесь можете припарковать свой автомобиль и начать изучать данный археологический сайт. Известный как «Пещеры Рая и Ада», он состоит из двух отверстий в горной породе, которые сформировались 23 миллиона лет назад, то есть до появления людей на Земле.

Две пещеры Рай и Ад в Турции давно стали заповедным местом, где ежедневно, особенно в теплое время года, скапливаются многолюдные толпы паломников и туристов

В пещеру Рая можно добраться по лестнице, а в конце туннеля вы можете увидеть церковь для посетителей. Пещера называется «Раем», поскольку она очень воздушная, яркая и простая в доступе. А вот пещера «Ада» — это полная противоположность. Чтобы добраться до нее, требуется специальное альпинистское снаряжение. Это также очень трудная в доступе, но весьма красивая темная пещера, которая имеет длину 128 метров, что примерно соответствует 35-этажному зданию.

Привычных для курортов Турции клубов и дискотек здесь немного. Но наличие чистых, сертифицированных пляжей и теплого моря, отелей первой линии, а также пальмовых и миртовых аллей и парков однозначно указывают на огромный туристический потенциал города.

Здесь много пляжей. Некоторые из них песчаные, другие галечные. Наиболее популярные пляжи в Мерсине:

Пляж Киппа: это крупный пляж, расположенный в западной части города, вдоль которого протянулась длинная пляжная набережная. Пляж состоит из мелкого песка, а также есть зона с галькой. На набережной расположены рестораны, кафе, бары и магазины.

Пляж Ташуку: это маленький пляж, расположенный на северном побережье Мерсина. Пляж состоит из мелкого песка, а его окружают скалы, создавая уединенную и уютную обстановку.

Пляж Чамлык: это популярный пляж на южной окраине города. Пляж состоит из мелкого песка и имеет широкий пляжный полотенце. Здесь также есть множество ресторанов, кафе и магазинов.

Пляж Кардак: это пляж на восточной окраине города, расположенный в уединенной бухте. Пляж состоит из гальки и камней, а его окружают скалы и зеленые холмы. Здесь нет развлечений, но пляж отлично подходит для уединенного отдыха.

Кроме того, в Мерсине есть несколько других мелких пляжей и бухт, которые могут быть интересны для тех, кто ищет тихое и спокойное место для купания и отдыха.

В окрестностях Мерсина, как и на всем турецком побережье Средиземного моря, расположены множество высококлассных отелей с привычной для туристов системой all inclusive и развлекательными программами. Важно отметить, что Мерсин знаменит большим числом уютных бухт, заливов и скальных побережий, на которых себя можно почувствовать героем пиратских романов.

Так что, если Анталия вам наскучила, а хочется чего-то настоящего и при этом уютного — обратите внимание на Мерсин. Город, где можно наслаждаться свежими апельсинами, отдыхать на пляже и погружаться в историю, прогуливаясь по древним улицам.

ГИГАНТСКАЯ ПИРАМИДА НА ДНЕ ОЗЕРА КИНАРЕТ

stas — Tue, 15 Jul 2025 22:06:43 GMT

С самого раннего детства мы слышим множество легенд. Атлантида, Лемурия... Однако официальных доказательств существования этих мест до сих пор нет. От этого еще интереснее находить подтверждения историй, описанных в Библии. Не так давно в Израиле была обнаружена каменная пирамида, находящаяся на дне озера Кинарет. Строение довольно внушительных размеров и располагается вблизи города Тиберия.

Археологи не могут точные дать ответы на вопросы в какое время была сооружена пирамида, для каких целей. Возможны только предположения. Специалисты отмечают, что строение пирамиды довольно простое, но весит она более 60 тысяч тонн, высотой около 10 метров, а ширина более 70.

Строение имеет конусообразную форму, оно сделано из неотшлифованных базальтовых булыжников и валунов, его вес достигает почти 60 000 тонн, а высота — 9,7 м. Оно было изучено только путём сонарного сканирования и анализа проб грунта. Во время проб грунта был поднят один артефакт. Анализ показал, что он был создан в 7500 г. до н. э..

Однако, некоторые археологи не согласны с датировкой, потому что артефакт был поднят во время зачерпывания грунта, а не регулируемых археологических раскопок и он не имеет отношения к этому месту.

Необычной пирамидой считают из-за её места положения - под водой. Ученые в замешательстве. Как люди тех времен могли соорудить пирамиду такой величины, так еще и под водой, без помощи специальной техники. Существует версия о том, что люди того времени не могли построить её под водой, предполагается, что в момент постройки пирамиды, на месте не было воды.

Необходимо отметить, что места, вокруг Геннисаретского или Тивериадского озера имеют многовековую историю, малую часть которой уже приоткрыла современная наука. Само озеро, более известное как Галилейское море или озеро Кинерет, не раз упоминается в Библии. На северном берегу Тивериадского озера находится Капернаум (Кфар-Нахум), в котором, как считается, жил и проповедовал Иисус Христос. Сейчас на этом месте ведутся раскопки. В месте выхода реки Иордан из Тивериадского озера находится Ярденит — по христианской традиции, именно в этом месте был крещен Иисус.

Кроме того, недалеко от Кинерета расположено множество археологических достопримечательностей: древний римский город Бейт-Шеан, древности Тверии, Гамла на Голанских высотах, места, где, по Новому Завету, Иисус творил свои чудеса, где расположены могилы праотцов и великих раввинов. При этом древнее поселение на месте современного Бейт-Шеан — было одним из городов Десятиградия (десять эллинистических городов, объединенных Помпеем в отдельную административную единицу). Исторический комплекс городавключает себя римский театр, термы, колоннады на улицах Кардо и Декуманус, где были расположены древние лавки, покрытые мозаикой.

Таким образом, становится ясным, почему воды Тивериадского озера на протяжении долгого времени не пользовались вниманием ученых. Теперь же, после открытия столь необычной находки, ученые приступили к серьезным подводно- археологическим исследованиям.

Скорее всего в районе Галлилейского моря развивалась другая цивилизация с более высоким уровнем развития, но кто это были? С какой целью воздвигали пирамиды? Примечательно, что озеро Кинарет часто встречается на страницах Библии. Может быть, ответ стоит искать там?

ДРЕВНЕЙШАЯ КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА АФРИКИ

stas — Sat, 12 Jul 2025 21:17:22 GMT

Джемила раскинулась на пятьдесят километров южнее алжирского города Сетиф. Она была основана в 96 году до нашей эры в виде военного лагеря по приказу Нервы императора Рима. Изначально вид города представляли в виде квадрата, который составлял укреплённый лагерь с перпендикулярными улицами, разделяющими город на четыре равных участка. Такая планировка не являлась уникальной для древнего Рима, скорее – стандартной. Селились здесь в основном ветераны армии, которые уходили на покой после длительной службы и занимались земледелием на выделенных для этого землях.

В последующие столетия город развивался культурно и духовно. Здесь проходило строительство храмовых комплексов, Форума, рынка – как центральной площади города, амфитеатра. Городу было свойственно социальное расслоение, именно поэтому на одной улице размещались особняки знати и небольшие дома обывателей.

Третий век нашей эры приносит Джемиле голод. Но городское население стоически переживает это сложное время. Далее следует период рассвета. В это время жители поселения принимают христианскую религию, и на его территории возводятся базилика и баптистерий. Город окружали благоухающие зеленью сады

В 43 году над городом надругались вандалы, которые его захватили и разрушили основные его культурные ценности. В 533 году Джемилу удалось освободить, но пришла другая беда – многолетняя засуха в результате изменения климата.

Первые археологические исследования начались в 1909 году. В результате была найдена древняя мозаика и скульптуры, которые сейчас выставлены в местном музее. Римские бани, колоннада, триумфальная арка – это достопримечательности, которые сохранились до наших дней. ЮНЕСКО включило Джемилу в список Всемирного культурного наследия.

Джемиле посвящали свои труды знаменитые писатели, в том числе и Альберт Камю. Все они восхищались городом, увековечивая его изысканность в своих произведениях. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть произведение Камю «Ветер в Джемиле». Это даст возможность ощутить себя гостем древнего города вместе с писателем.

САМЫЙ ЖИВОПИСНЫЙ МАРШРУТ ПО НАБЕРЕЖНЫМ МОСКВЫ

stas — Thu, 10 Jul 2025 21:52:12 GMT

Начинается прогулка с Кремлевской набережной - первой каменной набережной Москвы. С нее можно рассмотреть южную стену Кремля со старинными башнями, Красную площадь и Васильевский спуск.

Раушская набережная. Название скорее всего происходит от ровушек - канав, когда-то отводивших воду из пойменных земель Замоскворечья. Здесь находится старейшая действующая тепловая электростанция России - ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича.

Софийская набережная своему названию обязана храму св. Софии. Прогуливаясь по набережной, нельзя пройти мимо "Кокоревского подворья", где останавливались: И. Е. Репин, В. Д. Поленов, А. М. Васнецов, В. В. Верещагин, П.И. Чайковский и Л. Н. Толстой.

Берсеневская набережная. По легенде, набережную так назвали благодаря крыжовнику: когда-то на этом берегу Москвы-реки цвели сады, в которых рос "берсень". По другой версии в XVI веке где-то здесь располагалось подворье боярина Ивана Беклемишева-Берсенева.

Пречистенская набережная неразрывно связана с храмом Христа Спасителя - самым большим в России. Кроме того, можно полюбоваться сказочным особняком Цветкова и знаменитым доходным домом Перцовой.

Крымская набережная - одна из самых популярных набережных столицы. Здесь стоит 98-метровый памятник Петру I. В 2024 году рядом с памятником открылся новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Желающие перевести дух могут присесть на скамейку длиной 36 метров, наслаждаясь живописными видами и особой атмосферой места.

Столичные набережные - одна из "визитных карточек" города. Их постепенно реставрируют, превращая в удобные места для прогулок и спорта. Прямо сейчас создается новый прогулочный маршрут протяженностью более 10,5 км, который объединит шесть набережных: Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую. Сейчас они не располагают к прогулке: узкие тротуары, плохое освещение, нет зон отдыха, да и зелени маловато, но скоро это изменится.

ОТКРЫТИЕ В ЗАМКЕ АЛЬБРЕХТСБУРГ

stas — Fri, 04 Jul 2025 20:04:43 GMT

История города Мейсен восходит к 929 году, когда германский король Генрих I приказал построить на лесистом холме близ Эльбы замок Мисни. Это было первое немецкое поселение в областях, населенных славянскими племенами восточнее рек Эльбы и Заале. Замок располагался на окраине плодородного района, который уже несколько веков населяли лужицкие сербы. Здесь лужичане заложили много сел, которые в настоящее время о своем славянском происхождении напоминают только названиями.

Возведение замка Мисни входило в систему мероприятий, которые Генрих I проводил для защиты от набегов венгров, а его наследник Отто I стал уже присоединять славянские земли к создававшемуся немецкому государству. Область эта была превращена в маркграфство Мейсен, управлявшееся маркграфом, а в 968 году в нем было основано мейсенское епископство.

За владение мейсенским маркграфством вели борьбу германские, польские и чешские феодалы, но к XI веку верх одержали германцы. В это время города еще не было, он состоял всего лишь из замка с военным гарнизоном и резиденций нескольких светских и духовных феодалов. Вся округа по-прежнему была заселена крестьянами, но потом рядом с замком возник рынок, где продавали свои товары заезжие купцы, а со временем вокруг рынка стали селиться и ремесленники.

В 1423 году маркграфы Мейсена становятся герцогами и курфюрстами, а город с прилегающей к нему территорией становится герцогством, которое сразу начинает присоединять к себе соседние земли. В 1471 году началось строительство новой резиденции, порученное архитектору Арнольду фон Вестфален. Замок, позднее названный по имени одного из владельцев «Альбрехстбург», по своему архитектурному стилю находится на рубеже готики и Ренессанса. Но в нем нет ничего от готической мистики, готические вертикали замка больше не выражали оторванности от земли, более того - здание подчинено членению по горизонтали, не свойственному готике.

Во время строительства нового замка резиденцией курфюрстов стал Дрезден, а Мейсен быстро превращался в провинциальный городок. Может быть, благодаря этому Альбрехтсбург в последующее время не подвергался переделкам и в почти нетронутом виде сохранился до наших дней. Он высится над Мейсеном на скале на берегу Эльбы. Его башни и шпили, часто окутанные дымкой тумана, видишь задолго до того, как въезжаешь в город. Издали он похож на другие немецкие замки - угрюмые, неприступные крепости, в которых средневековые бароны без труда месяцами выдерживали осаду и откуда частенько совершали набеги на земли соседей. Лишь вблизи можно заметить, что у замка Альбрехтсбург нет ни скрипучих подвесных мостов на толстых железных цепях, ни окованных дубовых ворот, прострелить которые не под силу пушке. В замке открытый изящный парадный вход, вместо узких окон-бойниц - широкие окна с ажурными деревянными переплетами…

Альбрехтсбург был гордостью курфюрстов - самодержавных правителей Саксонии. Здесь они принимали послов соседних государств и депутации подданных. Замок на скале, изящный и в то же время грозный, был символом курфюрстской власти - традиционно абсолютной, но в духе эпохи вроде бы не чуждой и новым веяниям.

Начало XVIII века, казалось, навсегда покончило с пышными приемами и шумными празднествами, прославившими Альбрехтсбург. Сотни мастеровых под бдительным надзором перегородили анфилады замка грубыми деревянными стенами, положили печи, пробили дымоходы, в блистательных прежде залах появились унылые ящики и кадки. Когда работы были закончены, в закрытой карете под эскортом роты драгун в замок доставили какого-то человека. Хозяин расположенного на окраине города трактира рассказывал потом, что это был совсем еще юноша - лет девятнадцати, не более. По городу поползли слухи: в замке поселили алхимика, чтобы он делал курфюрсту золото. Да и ради чего другого стал бы курфюрст превращать свой замок в мастерскую?!

В XVIII веке алхимия еще не сделалась областью преданий, и потому в королевских дворцах, резиденциях епископов, замках крупных феодалов и уединенных лабораториях часто трудились люди с безумными глазами. Золото нужно было всем, и алхимики довольно легко находили кров и стол у европейских владык того времени. Алхимиков носили на руках, их берегли так, что практически каждый из них становился узником, за любым шагом которого следила специально приставленная стража.

История сохранила имя мейсенского алхимика: Иоганн Фридрих Бётгер, аптекарь, 19 лет… В 1701 году его доставили сначала ко двору курфюрста Августа Сильного в Дрезден, а затем в замок Альбрехтсбург. В одном из залов замка висит большая картина, на которой И.Ф. Бётгер изображен в минуту сосредоточенных размышлений. Он действительно молод, красив и без придворного парика, который был не нужен среди тиглей и лабораторных посудин. На плечи алхимика наброшена меховая шуба, ведь в просторном каменном замке всегда очень холодно, но рубашка на груди распахнута, чулок на одной ноге спустился, другая нога, похоже, и вовсе не обута. В перепачканных руках И.Ф. Бётгер держит колбу с золотистой густой жидкостью. Может быть, это и есть та самая тинктура, с помощью которой можно любые металлы превращать в золото?

Однако, займись И.Ф. Бётгер поисками, например, философского камня, история вряд ли сохранила бы его имя, ведь так много алхимиков кануло в безвестность. А он обессмертил свое имя тем, что открыл тайну производства фарфора. Еще со времен раннего Средневековья фарфор попадал в Европу из Китая, но все попытки выведать у китайцев секрет его изготовления заканчивались неудачей. Фарфор стоил в Европе страшно дорого: он был предметом не просто роскоши, а роскоши королевской. Известен, например, случай, когда китайский столовый сервиз выменяли на полк бравых прусских солдат. В Италии и во Франции делались попытки создать свой фарфор, но он ни в какое сравнение не мог идти с китайским.

И вот аптекарь И.Ф. Бётгер, изобретатель и экспериментатор, сделал первый фарфор в Европе - настоящий фарфор! Другим «отцом» саксонского фарфора считается известный математик, физик и минеролог Э.В. Чирнгаузен. Вдвоем они установили, что таинственный «петунцзе», который входит в состав необходимого для фарфора каолина, - это полевой шпат. Но годился только тот, что добывался в Скандинавии, а догадаться об этом можно было, только обладая солидными научными знаниями.

По соседству, в городе Фрайбурге, находилась старейшая в мире Горная академия, в которой были собраны данные о минералах чуть ли не со всей Европы. В ней в то время работали ученики знаменитого Георга Агриколы, впервые обобщившего опыт горно-металлургического производства и написавшего 12-томный труд «О горном деле и металлургии».

А в Дрездене тогда жили и творили выдающиеся скульпторы, художники и ювелиры, без которых фарфор так бы и остался ценным, но бесформенным керамическим материалом. Художник Г. Герольд открыл немеркнущие краски, позолоту и подглазурную живопись: он был первым и до сих пор остался непревзойденным мастером «мейсенского декора» - художественной росписи по фарфору. Так появился на свет саксонский фарфор, и вскоре его марка - два голубых скрещенных меча - стала известна всей Европе. Краски, сделанные 300 лет назад, не потускнели: они такие же яркие и живые, как и на только что созданных вазах, чашках и сервизах, на которых скрестились голубые саксонские мечи…

Полтораста лет фарфоровая фабрика не выходила за пределы нагорного замка Альбрехстбург, в котором не раз возникали пожары. Только в 1864 году расширившаяся мануфактура была переведена вниз - на окраину Мейсена.

А 36-летний алхимик И.Ф. Бётгер, безнадежно отравленный химикатами и хронически простуженный сквозняками замка Альбрехтсбург, скончался 13 марта 1719 года. Никто не знает, где он похоронен, и под установленным много позже памятником открывателю фарфора никто не лежит.

КУРОРТ МЕЧТЫ ПО-СЕВЕРОКОРЕЙСКИ

stas — Sat, 28 Jun 2025 20:14:33 GMT

В Северная Корее завершилось строительство крупного туристического курорта «Вонсан-Кальма». Этот комплекс уже получил название «северокорейский Бенидорм» благодаря своим белоснежным пляжам, отелям, аквапаркам, ресторанам и собственному аэропорту. Первые туристы прибудут в июле.

В оффициальной церемонии открытия Вонсан-Кальмаской курортной зоны 24 июня принял участие председатель страны Ким Чен Ын, который приехал вместе с дочерью Ким Чжу Э. Ким Чен Ын охарактеризовал завершенное строительство как «поразительный объект», воплощающий стремление партии к улучшению жизни народа. Он подчеркнул, что туризм в стране с богатыми природными ресурсами может стать мощным двигателем экономического развития, культурного подъема и регионального процветания. Также с речью выступил премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон, назвавший проект «эпохальным достижением», демонстрирующим силу страны.

Идея создания курорта в Вонсане возникла ещё в первые годы правления Ким Чен Ына. Город, где он провёл детство и где у многих северокорейских элит есть виллы, должен стать витриной модернизации КНДР. Строительство курорта откладывалось с 2019 года из-за пандемии COVID-19. Этот туристический проект является частью программы Ким Чен Ына по созданию зоны культурного отдыха «мирового уровня».

Курорт Вонсан-Кальма расположен на восточном побережье страны, примерно в 160 километрах от Пхеньяна. Он включает сотни объектов: отели и гостиницы общей вместимостью до 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные комплексы. Это позволит гостям отдыхать в любое время года и сделает курорт образцом национального туризма.

Комплекс занимает территорию в 2,5 квадратных километра и растянулся вдоль пятикилометрового пляжа. Он рассчитан на прием до 20 тыс. гостей. Среди главных объектов — гостиница «Моранбон», отель «Менсасимни» и открытый аквапарк с современным оборудованием. Особенностью локации называют вид на военный ракетный полигон, что подчеркивает характер региона. В 22 км от нового курорта находится также открытый недавно горнолыжный курорт «Масикрён».

Город Вонсан расположен на горизонте, на окончании бухты, в горах Кымгансан. На курорте есть отели различных категорий и дома типа бунгало. Все они пятизвёздочные, но отличаются архитектурой, создавая атмосферу настоящего городка. Купальный сезон здесь длится с середины июня до середины сентября.

После завершения строительства государственный курортный комплекс станет крупнейшим туристическим проектом в стране и, вероятно, крупнейшим комплексом в мире, принадлежащим одному владельцу.

МУЗЕЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В ЧЭНДУ

stas — Thu, 26 Jun 2025 06:29:19 GMT

В октябре 2023 года в китайском городе Чэнду открылся новый музей, здание которого построено по проекту Захи Хадид. Это — Музей научной фантастики, который выглядит настолько необычно, что кажется нарисованным. Здание имеет аморфную форму, которая представляет собой расширяющееся облако туманности со звездой в центре.

Музей научной фантастики в Чэнду, Китай – это здание площадью 59 тыс. м2, спроектированное и возведенное всего за два года. Здание Музея научной фантастики подтверждает сатус статус 20-миллионного Чэнду как «столицы» и «колыбели» китайской научно-фантастической литературы.

После выхода ставших всемирно известными романов из Китая Чэнду можно назвать столицей китайской научно-фантастической литературы. И необходимость в строительстве Музея научной фантастики связана с этим статусом и в практическом аспекте: в городе в октябре прошел Всемирный конгресс научной фантастики Worldcon – самый старый и авторитетный подобный съезд, и только что открывшийся музей стал его основной площадкой, где прошло большинство мероприятий конгресса. Worldcon впервые прошел в Китае, и это отразило растущий авторитет китайских фантастов в международном контексте.

Всемирный конвент научной фантастики Worldcon 2023 проходил с 18 по 22 октября именно в этом музее. Конец проведения Worldcon и ознаменовал открытие музея. Сейчас он открыт для всех жителей Китая. Каждый день в нем будут проходить выставки и лекции, посвященные будущему.

Музей научной фантастики в Чэнду, Китай открылся 18 октября 2023 года – как площадка Всемирного конгресса научной фантастики Worldcon, а после его окончания как общественный музей для всех желающих.

Основное наполнение Музея научной фантастики в Чэнду — это:

✔ выставочные пространства, где будут проводить тематические выставки
✔ разнообразные зоны для конференций,
✔ галереи,
✔ атриум,
✔ зрительские залы,
✔ открытый парк,
✔ ресторан,
✔ кафе и другие удобства для посетителей

Переходы между пространствами выглядят как туннели из научно-фантастических фильмов.

Проект здания Музея научной фантастики претендует на наивысший китайский эко-сертификат «3 звезды». При планировании и строительстве были учтены интенсивность и угол падения солнечных лучей, широко используются плюсы мягкого субтропического климата (предусмотрена естественная вентиляция).

Естественным шагом стало то, что на кровле установили солнечные батареи, дождевую воду удерживают и очищают с помощью зеленых насаждений, снижая риск затопления и поддерживая биоразнообразие.

Внутреннее пространство музея вентилируется естественным образом, а солнечные батареи на крыше помогают снизить потребление энергии в сети.

Ландшафтный дизайн также имеет большое значение: он был спроектирован так, чтобы использовать прилегающее озеро для сбора и хранения дождевой воды для естественной фильтрации и повторного использования внутри здания.

Окружающая местность засажена местными кустарниками, а ландшафтный дизайн позволяет собирать и хранить дождевую воду для естественной фильтрации и повторного использования.

В Музей научной фантастики в Чэнду, Китай попасть легко – достаточно купить билет в кассе или заказать его онлайн на сайте.

Музей научной фантастики в Чэнду, Китай находится в центре озера Цзинжун на территории Нового города науки и инноваций района Пиду в Чэнду. Это огромное сооружение в форме звезды площадью 59 тысяч квадратных метров, которое будто парит над водой.

Т-34 ОСТРОВА СОКОТРА

stas — Tue, 17 Jun 2025 02:51:08 GMT

Иногда реликты могущества и влияния СССР встречаются в самых неожиданных местах. Таким местом, например, является остров Сокотра на северо-западе Индийского океана, где на побережье и по сей день можно встретить многочисленные танки Т-34 советского производства. Остров сейчас принадлежит Йемену и сам по себе является уникальным местом даже без учёта его непростой истории. И советские боевые машины лишь добавляют штрихов к его экзотике.

Советской базы на острове никогда не существовало. Известно, что лишь однажды советская морская пехота провела масштабную высадку на остров с двух БДК, но не как противник, а как союзник НДРЙ. Это произошло в мае 1980 года как ответная мера на активизацию ВМС США в регионе, которая в свою очередь стала реакцией на ввод советских войск в Афганистан.

Долгие десятилетия в XIX и XX веках остров находился под управлением Великобритании до самого упадка последней. 30 ноября 1967 года он стал частью Южного Йемена, а с 1990 года — Йемена объединённого. НДРЙ (Южный Йемен) долгое время являлась союзницей СССР и Москва поставляла этой стране оружие. Так что танки, которые туристы принимают за советские (в смысле государственной принадлежности) на самом деле находились в собственности армии Южного Йемена. В целом же танки как средство береговой обороны изжили себя ещё в 1950-х годах, если не раньше.

Стратегически расположенные вдоль побережья как неподвижные оборонительные сооружения, эти танки теперь стоят ржавые и заброшенные, сливаясь с суровым ландшафтом острова. На картах Google несколько мест вокруг острова просто обозначены как «Старые танки», но добраться до них может быть довольно сложно. В целом же брошенные советские танки во всём мире сейчас служат своеобразными памятниками, наглядными свидетельствами мощи исчезнувшей страны перед нынешними поколениями, которые куда более красноречивы, чем строчки из статей по истории.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ГЕНИЙ В АЛЬПАХ

stas — Sun, 15 Jun 2025 02:51:23 GMT

Недавно открытая секция канатной дороги на пик Шильтхорн в центральной части Швейцарии стала очередным впечатляющим достижением швейцарской инженерной мысли. Утверждается, что это самая крутая канатная дорога в мире. Но насколько она действительно крута?

Самая нижняя из трёх секций транспортного проекта Schilthornbahn, стоимостью 100 миллионов швейцарских франков, была запущена в эксплуатацию 13 декабря 2024 года. Дорога соединяет деревни Штехельберг (Stechelberg) и Мюррен (Mürren), преодолевая уклон в 159,4%. Это значит, что на каждый метр по горизонтали приходится 1,60 метра подъёма. В градусах — почти 58°. Для сравнения: самый крутой в мире фуникулёр Stoosbahn (кантон Швиц) имеет уклон 110 процентов (47°).

Новый фуникулёр движется от Штехельберга до Мюррена со скоростью 7 метров в секунду. Всего за четыре минуты он преодолевает 775 метров высоты, а крутизна подъёма ощущается даже физически — давлением в ушах, как при взлёте самолёта. Из-за экстремального уклона обе кабины подвешены на специальных 11-метровых кронштейнах. Управление движением полностью автоматизировано: на борту нет персонала, безопасность обеспечивается системой камер и датчиков.

Каждая кабина вмещает до 85 пассажиров, а при полной загрузке пропускная способность достигает 800 человек в час. Новая канатная дорога на Шильтхорн пока не попала в Книгу рекордов Гиннесса, но достижения швейцарских инженеров уже не раз удостаивались этого высочайшего признания.

В 2017 году в регионе города Штоос (центральная Швейцария) швейцарские строители и инженеры ввели в строй самый крутой в мире фуникулер. Когда-то путь от Штехельберга (в долине) до пика Шильтхорн (на вершине) занимал почти час и включал четыре пересадки: Штехельберг – Гиммельвальд (Gimmelwald), Гиммельвальд – Мюррен, Мюррен – Бирг (Birg), Бирг – Шильтхорн.

Теперь первый этап маршрута ведёт прямо из Штехельберга в Мюррен, хотя старая канатная дорога по-прежнему делает остановку в Гиммельвальде. Благодаря оптимизированному режиму пересадок общее время в пути сократилось с 32 до 22 минут, а даже в часы пик поездка займёт не более 30 минут.

Архитекторы и строители подчёркивают, что их целью было не только создание функционального объекта, но и его гармоничное сочетание с горным ландшафтом. Станции спроектированы так, чтобы подчеркнуть эстетическую ценность окружающей природы и сохранить этот вид транспорта как элемент локального культурного наследия.

Пик Шильтхорн и его знаменитый вращающийся ресторан Piz Gloria получили мировую известность благодаря фильму о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969). Открытие самой крутой канатной дороги, скорее всего, ещё больше увеличит поток туристов — о ней уже пишут СМИ от Бразилии до Индии. Но есть у этой реальности и другая, менее оптимистичная сторона: массовый туризм создаёт серьёзные проблемы для местных жителей — пробки, рост цен, загрязнение природы, перепроизводство отходов.

В Мюррене живёт около 400 человек, а количество гостиничных мест достигает там 2000. Городок Лаутербруннен уже превратился в место массового паломничества туристов, порой всё это выходит за разумные пределы. Новая канатная дорога только усилит нагрузку на регион. Местные власти рассматривают различные меры по регулированию турпотока. Например, Лаутербруннен обсуждает возможность введения платы за вход для однодневных туристов по аналогии с Венецией.

В организации Schweiz Tourismus признают проблему, но говорят скорее о «локальных и временных узких местах». В июле 2024 года её директор заявил, что Швейцария намерена развивать туризм более равномерно, привлекая внимание к менее известным маршрутам и низкому сезону. Как бы то ни было, начиная с 15 марта 2025 года новая канатная дорога предложила путешественникам возможность наслаждаться видами Швейцарии прямо с вершины Шильтхорн — причём круглый год.

ВОДОПАД КАЙЕТУР, ГАЙАНА⁠⁠

stas — Sun, 08 Jun 2025 22:34:49 GMT

Водопад Кайетур – это один из красивейших водопадов планеты. По преданиям, он получил свое название в честь индейского вождя Кайя, прославившегося актом самопожертвования ради спасения своих людей и проплывшего в каноэ по реке Мазаруни, на которой расположен водопад.

Европейцы долгое время не знали о существовании Кайетура. Его первооткрывателем считается английский геолог Чарльз Браун, который обнаружил его в 1870 году во время одной из своих экспедиций по американскому континенту. С тех пор Кайетур вошел в число самых красивых и впечатляющих водопадов на Земле.

Водопады, сопоставимые по мощности с Кайетуром, можно пересчитать по пальцам. Ежесекундно с высоты 226 метров, что в два раза превышает водопад Виктория и в пять Ниагарский, низвергается более шестисот пятидесяти кубометров воды. За основным уступом следует несколько живописных каскадов, которые увеличивают общую высоту Кайетура еще на 25 метров.

Несмотря на впечатляющие размеры, водопад Кайетур малоизвестен в наше время. Далеко не каждый день путешественники отправляются в путь, чтоб полюбоваться на его величие. Объясняется это труднодоступностью водопада, его удаленностью от популярных туристических магистралей, изолированностью от цивилизации. Нетронутая природа, обширные тропические леса, обилие рек и водопадов – то, что привлекает в Гайану немногочисленных туристов. Гайана на языке аборигенов означает – страна многих вод. Река Мазаруни (Потаро), на которой и находится Кайетур, – основная достопримечательность страны, а район вокруг водопада в 1929 году был объявлен Национальным парком Кайетур.

МУЖИК, ТОРЧАЩИЙ ИЗ СТЕНЫ

stas — Mon, 02 Jun 2025 02:30:10 GMT

Между тем, это не мужик, а потрет великого французского писателя Марселя Эме, работы великого французского скульптора Жана Маре, которого публика знает не как великого французского скульптора, а как великого французского актера, снявшегося в ролях Графа Монте Кристо и Фантомаса.

Жан Маре был близким другом Марселя Эмме, но если вы подумали что-то такое об их отношениях, то вы не правы. Жан Маре совсем не был любовником Марселя Эмме и не мог им быть. Потому что он был любовником другого великого французского писателя Жана Кокто. Который был любовником великой французской певицы Эдит Пиаф. которая была любовницей великого французского певца Ива Монтана.

Ив Монтан был женат на великой французской актрисе Симоне Синьоре и был любовником великой американской актрисы Мэрилин Монро. Которая была замужем за великим американским писателем Артуром Миллером, чья дочь Ребекка вышла замуж за великого английского актера Дэниела Дэй-Льюиса. Который является отцом ребенка великой французской актрисы Изабель Аджани.

Которая чуть не вышла замуж за великого французского композитора Жана-Мишеля Жарра, но не вышла, потому что он ей предал с великой французской актрисой Анной Парийо (та самая, что играла Никиту).

Которая была замужем за великим французским режиссером Люком Бессоном. Начинавший свою карьеру с того, что снимал видеоклипы на песне своей любимой Изабель Аджани, которая впоследствии чуть не вышла замуж… а, это я уже говорил.

Да, ну да вот что я хотел сказать. Занимайтесь любовью господа...

БЛИЖЕ К БОГУ – ПОДАЛЬШЕ ОТ ЛЮДЕЙ

stas — Wed, 28 May 2025 16:13:07 GMT

Зачастую монастыри и храмы строили в уединенных местах, считая, что таким образом самые преданные последователи религии могут приблизиться к Богу. Такие обители в особом почете и у целеустремленных паломников, которые, преодолевая неимоверные трудности, считают, что избавляются от грехов и усмиряют свои желания. Хотя случалось, что именно таким образом последователи той или иной религии, старались сохранить свои обители от гонений или посягательств. Но единственное, что всех их объединяет – это поистине самозабвенный подвиг тех, кто их построил.

Буддийский монастырь Таунг Калат в Мьянме

Монастырский комплекс буддистов Таунг Калат (Taung Kalat) в Мьянме никогда и ничем не отличался бы, если не был бы расположен на одной из труднодоступных строительных площадок мира – на одиноко стоящей вулканической пробке высотой в 737 метров. Построенный сравнительно недавно (в конце XIX веке) он не отличаетсякакой-либо особенной или отличительной от традиций архитектурой и не может похвастаться древнейшими артефактами, тем не менее Таунг Кала относится к одним из самых известных природных духовных мест для буддистов, считающих гору священной.

По сведениям редакции Novate.ru, гору Popa Taungkalat (извержение произошло 5 тыс. лет назад) местные жители издревле считают священной, утверждая, что на ее вершине обитают наты – духи, которым поклоняются мьянманцы, даже после того, как стали буддистами (наравне с самим Буддой).

Уникальность места расположения и рвение монахов, решивших испытать свой дух, только своими силами на вершине вулканической горы, окруженной высоченными отвесными стенами, построить обитель Божью, – это поистине безумие, тем не менее им это удалось. Теперь одна из самых труднодоступных религиозных достопримечательностей привлекает не только паломников, но и туристов. Правда, подняться по 777 крутым ступеням в окружении обезъян-попрошаек под палящими лучами солнца, удается только самым смелым и физически/духовно выносливым.

Католический монастырь Сан-Коломбано в Тренто (Италия)

Монастырь Сан-Коломбано – один из древнейших и самых недоступных монастырей Италии, который в VII веке основал Святой Колумбан еще в начале зарождения католичества на землях провинции Тренто, точнее сказать, на горном перевале Пяно-делле-Фугацце (тогда он еще был скитом). Кто впервые попадает в эти места считают, что это более чем сказочное место, а вид монастыря, высеченного в отвесной скале, и вовсе приводит в недоумение. Зависшее над обрывом уникальнейшее творение рук человеческих испокон веков привлекает паломников, а в последние десятилетия еще и туристов, правда, подняться, по опасным ступеням решиться не каждый. Но особо рьяные паломники и смельчаки будут вознаграждены не только, открывающимися по мере подъема красотами, но и отчетливо ощутят особую атмосферу священного места.

Православный монастырь Панагия Сумела (Турция)

Одним из старейших православных монастырей мира является Панагия Сумела (Sumela Monastery), находящийся на территории Алтиндерского национального парка современной Турции. Высеченный прямо в скале афинскими монахами еще в IV нашей эры он стал местом поклонения христиан на многие столетия, причем не только православных.

Место строительства в стене отвесной скалы Мелас было выбрано неспроста. Сохранилась легенда, что два монаха из Афин Софроний и Варнава решили стать отшельниками и в поисках уединенного места обитания и поклонения Богу в одной из природных пещер в скале они обнаружили чудотворную икону Девы Марии (Богородицы Панагия Сумела), написанную самим апостолом Лукой, (учеником Христа, написавшим Евангелия от Луки). Библейское сказание стало тем магнитом, который и привлекает в православную святыню христиан других направлений.

Чудотворный православный монастырь Острог в Черногории

Еще одной святыней, которую посещают приверженцы разных религий (причем кардинально разных) – является Чудотворный монастырь Острог (Manastir Ostrog), расположенный в горах Черногории. Захватывающий архитектурный комплекс, высеченный в скалах на высоте 840 метров над уровнем моря, привлекает как православных, католиков и иудеев так, и мусульман. Помимо чарующих рукотворных творений, в монастыре хранятся нетленные мощи Святого Василия Острожского, основателя скита (затем и монастыря), скрывающегося от гонений. А также в одной из церквей можно увидеть молитвенную книгу 1732 г., другие церковные реликвии и мощи Святого Станко – мальчика, которому турки отсекли руки за то, что он так и не выпустил из них святой Крест.

Церковь Преподобного Максима Исповедника в Грузии

В числе самых неприступных и уникальных святынь мира стоит отметить интересную обитель – церковь Преподобного (Святого) Максима Исповедника на вершине Кацхийского столпа в Грузии. Природное образование, которому много миллионов лет – 40-метровый известняковый монолит еще в дохристианские времена считался священным местом. Язычники верили в то, что на его неприступной вершине обитает бог плодородия. Во времена же христианства на вершину столпа стремились отшельники, считающие трудность подъема платой за то, чтобы искупить грехи и приблизиться к Богу.

То, что на плато 1,5 тыс. лет назад была построена церковь или скит узнали совсем недавно (запустение датируется началом Средневековья). В 1944 году руины древней святыни обнаружили альпинисты, хотя восстановление началось лишь в конце прошлого века по инициативе монаха Максима (из-за чего теперь церковь носит его имя) и при поддержке Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии. Стоит отметить, что попасть в эту церковь могут только сильные духом монахи (женщинам и мирянам подъем запрещен) и по очень неустойчивой лестнице (и то, в строго отведенные дни). Зато все, кто доберется до святыни, смогут приклонить колени перед бесценной реликвией – алтарным крестом, изготовленным и освященным в XII веке.

Буддийский монастырь Такцанг-Лакханг в Бутане

Монастырь Такцанг-Лакханг – уникальнейший буддийский монастырь мира хоть и находится в одном из самых крошечных его государств – в королевстве Бутан, тем не менее считается одной из самых почитаемых святынь. «Логово тигрицы», именно так переводится название монастыря Такцанг-Лакханг, интегрировано в отвесной склон скалы на высоте 700 метров от дна ущелья (общая высота над уровнем моря 3120 м), над которым «парят» колоритные строения. Стоит отметить, пещеры в склоне горы издревле привлекали тех, кто мечтал приблизиться к Богу, усмиряя свою плоть и желания, но тот архитектурный комплекс, который мы можем увидеть сегодня датирован XVII веком.

Помимо захватывающей дух красоты природы и архитектурного ансамбля, паломников и туристов в эти края завлекают невероятными легендами, повествующими мифы о его появлении. Один из них рассказывает о том, что пещеры, видимые из других вершин, привлекали своим уединением не одно столетие тех, кто искал уединения. Первым из рискнувших в них наведаться считается один из самых почитаемых индийских гуру – Падмасамбхаве (почитается наравне с Буддой). А вот попасть на такую высоту отвесной скалы помогла учителю его жена Еше Цогьял, которая ради этого превратилась в тигрицу и перенесла супруга на своей спине в одну из пещер, где он в течение трех месяцев предавался медитации.

Висящий Храм горы Хенг в Китае

Буддийский храм на стене отвесной скалы в одной из самых живописных китайских провинций, в Шаньси, где сохранилось множество древнейших памятников архитектуры, появился 1,5 тысяч лет назад. Отвесная стена с природными пещерами, изначально привлекла буддийского монаха-отшельника, по стопам которого пошли и другие, что вызвало необходимость строительства монастыря, в прямом смысле слова нависающего над долиной на уровне 75 метров. За многовековую историю своего существования буддийская святыня настолько разрослась, что теперь туристам и паломникам можно потратить целый день в изучении артефактов, находящихся в 40 залах и галереях, соединенных между собой висячими лестницами и вырубленными в скалах туннелями.

ЖИВОПИСНЫЕ ДОМА В СКАЛАХ, В КОТОРЫХ ЛЮДИ ЖИВУТ УЖЕ 700 ЛЕТ

stas — Mon, 26 May 2025 08:45:13 GMT

В отдаленной части Ирана, где суровый климат и очень красивые дикие пейзажи, есть одно потрясающее место ― деревня Кандован. Таких мест на планете очень мало, и их можно пересчитать буквально по пальцам. Дома этой живописной деревни вырублены прямо в скалах. Так что же заставило людей выбрать такое суровое место для жизни?

Со стороны Кандован напоминает колонию каких-то гигантских термитов: скалы здесь причудливой конусной формы. Эти каменные конусы относятся к горному массиву Сехенд, который появился тысячелетия назад благодаря вулканической деятельности. Сами конусы формировались на протяжении сотен веков.

Ветер, снегопады, дожди ― иногда удивляешься, каким потрясающим скульптором может быть природа. Именно эти причудливые горы и выбрали в качестве укрытия жители этих территорий: они покинули свои деревни, чтобы сбежать от монгольских завоевателей. Так что первые дома в скалах появились здесь еще семь столетий назад.

Эти дома в пещерах местные жители называют «каран», что в переводе с местного диалекта означает «улей».

Сначала жители селились именно в скалах, позже появились и отдельно стоящие постройки. Конечно, уникальны именно сами «караны». Многие из них имеют несколько этажей, так что это буквально средневековый коттедж, в котором был и склад, и кладовая для припасов, и даже сарай для животных.

Животные жили именно на первом этаже, также часто здесь хранили продукты. Порода этих гор не особо податлива, особенно у основания, именно поэтому первые этажи чаще использовались как склады. Тут было сложно прорубить окна. Но чем выше, тем больше сужался конус и появлялись окна.

Эти здания еще и интересны тем, что это одни из самых энергоэффеткивных домов на нашей планете: для них не требуется отопления. Дело в том, что скалы отлично ограждают от внешнего мира, поэтому зимой внутри вовсе не холодно. Но когда приходит лето, камень приятно охлаждает и, несмотря на изнуряющую жару, в этих скальных домах прохладно.

Многие так и продолжают жить в этих скалах, как и их предки. В последние годы Кандован стал популярен у путешественников: в некоторых помещениях появились кафе и отели, где можно остановиться на ночь.

ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОЙ ТУРЦИИ

stas — Sat, 24 May 2025 12:01:05 GMT

Город Ван, расположенный на востоке Турции, остается одним из самых недооцененных, но невероятно красивых туристических направлений. Этот регион славится богатой историей, уникальной культурой и потрясающими природными ландшафтами, главной жемчужиной которых является озеро Ван – самое большое и одно из самых живописных в стране.

Озеро Ван привлекает путешественников своими бирюзовыми водами и вулканическими пейзажами. Его щелочная вода делает его уникальным природным явлением, а окружающие горы создают впечатляющие панорамные виды. Одним из обязательных маршрутов является остров Акдамар, расположенный на этом озере.

На Акдамаре находится знаменитая церковь Святого Креста – армянская церковь X века, поражающая красотой своих резных фасадов и уникального интерьера. Барельефы на стенах изображают сцены из Библии, а внутри сохранились древние фрески, рассказывающие о духовной истории региона. Но Ван – это не только история. Город славится своими кулинарными традициями, в частности, знаменитым ванским завтраком, состоящим из множества местных блюд, включающих свежий мед, сыр отур, оливки и традиционный айран.

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫТ ДОНЕЦКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

stas — Wed, 14 May 2025 07:30:09 GMT

Железнодорожный вокзал Донецка вновь начал принимать и отправлять пригородные поезда. Теперь из города можно добраться на электричке в том числе до Ясиноватой

Первый за 11 лет поезд, прибывший на вокзал, следовал по маршруту Дебальцево — Донецк.

Маршрут следования продлевается до станции Донецк для следующих пригородных поездов:
№ 6120/6119 Донецк – Успенская, отправление в 07:42, прибытие в 11:20. Обратный рейс — в 13:40 с прибытием в Донецк в 17:21;
№ 6212/6211 Дебальцево – Донецк, отправление в 07:28, прибытие в 10:02;
№ 6238/6237 Донецк – Дебальцево, отправление в 13:37, прибытие в 16:05.

Кроме того, назначаются дополнительные рейсы на маршруте Донецк – Ясиноватая:
№ 6831 Ясиноватая – Донецк, отправление в 06:42, прибытие в 07:15;
№ 6838 Донецк – Ясиноватая, отправление в 17:45, прибытие в 18:19.

Пока это пригородные поезда, но начало положено. Через некоторое время будут приниматься и составы дальнего следования.

Вокзал фактически не работал с 2014 года. Здание и прилегающая железнодорожная инфраструктура были повреждены.

Восстановление Донецкого вокзала, открывшегося 9 мая 2025 года, стало важным событием для города. Работы включали в себя масштабную реконструкцию: укладку 15,8 км путей, установку 83 стрелочных переводов и модернизацию всей инфраструктуры.

Помимо маршрутов в Москву и Санкт-Петербург, рассматривается возможность запуска поездов в Таганрог и Крым. Конкретные сроки и расписание новых маршрутов будут объявлены в ближайшие месяцы.

Стальная магистраль появилась в регионе еще в конце 1860-х на фоне развития горнодобывающей промышленности Донбасса. Тогда в эксплуатацию ввели Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу, которая фактически стала продолжением линии, тянущейся из Москвы. Непосредственно в Донецк (Юзовка) первый поезд пришел в 1872-м (поселок был основан в 1869 г.) — новообразованная станция стала частью Константиновской железной дороги.

О том, в какой степени с сооружением рельсовых путей в центральной и южной частях России стало быстро возрастать каменноугольное производство, можно судить по следующим статистическим данным. В 1870 году в Екатеринославской губернии вся добыча угля не превышала 15 ½ мил. пудов... в 1885 году было добыто около 70 мил... в прошлом 1888 году... было вывезено 145 840 вагонов, т. е. около 88 мил. пудов... Такие успехи могли быть достигнуты лишь с проведением в этом крае целой сети железных дорог... Некоторые из этих дорог, как Донецкая и Константиновская, с их побочными ветвями и подъездными путями, проведены именно с целью наибольшего развития этой отрасли промышленности

В целом, железнодорожная сеть в период Российской империи активно развивалась в регионе. В частности, на карте появилась упомянутая Донецкая каменноугольная железная дорога, которую соединили с действующей линией Константиновка – Еленовка, а также Северо-Донецкая железная дорога. По сути, все основные магистрали построили в царское время. В советские годы ряд объектов реконструировали. После распада СССР некоторые участки были разобраны, да и целом инфраструктура находилась не в лучшем состоянии.

С 2014-го из-за боевых действий по всей восточной части Донецкой железной дороги движение поездов фактически было приостановлено (в дальнейшем его частично возобновили на отдельных направлениях). Перестали составы приходить и на ст. Донецк. Теперь же, спустя годы, сообщение восстановили. Параллельно продолжаются работы по ремонту действующей инфраструктуры.

В начале мая заработала и Донецкая детская железная дорога. Ее впервые открыли в мае 1972-го. Хотя аналогичный объект появился в городе гораздо раньше — в 1936-м построили Малую Кировскую железную дорогу, но в 1940-х во время войны она была разрушена. Нынешнюю «железку» тоже повредили, но уже в 2014-м и 2022-2023 гг. В 2024-м разработали проект, направленный на возобновление движения поездов на базе Малой магистрали. В течение нескольких месяцев он был успешно реализован. В частности, в рамках кампании отремонтировали смотровую вышку, зал ожидания, обновили фасад вокзала и заменили деревянные шпалы на всем протяжении маршрута (2,1 км).

ОСТРОВА СВЯТОЙ МАРИИ

stas — Sun, 04 May 2025 01:31:34 GMT

Острова Святой Марии (также известные как Кокосовые острова и Тонсепар) — это четыре небольших острова в Аравийском море, штат Карнатака в Индии. Они известны своим необычным геологическими образованиями в виде колоннообразных риолитовых рядов. Острова покрыты кокосовыми пальмами, которые и дали островам их другое название — «Кокосовые острова». Все острова необитаемы.

Столбчатые риолитовые ряды этих островов представляют одну из четырёх геологических достопримечательностей штата Карнатака и входят в состав одного из 32 национальных геологических памятников Индии. С 2016 года этот памятник считается важным геотуристичним объектом.

Единственный способ добраться до островов — на лодке. Катера отходят от пляжа Мальпа в 6 км от города Удупи и курсируют с частотой каждые 20 мин. Существует также регулярное паромное сообщение между островами и рыбацкой гаванью Мальпа. На островах отсутствуют здания или магазины. Домашних животных тоже нет. На берегу и в глубине островов есть только крытые беседки с парковыми скамейками.

Согласно данным научных исследований, базальты островов Святой Марии были сформированы в результате субаэральной субвулканической деятельности, ещё в те времена, когда остров Мадагаскар составлял с Индийского субконтинента одно целое. А раскол между Индостаном и Мадагаскаром произошёл около 88 млн лет назад.

ЖИЗНЬ МЕЖДУ МОРЕМ И ЛЕСОМ

stas — Thu, 01 May 2025 04:13:40 GMT

На карте Новой Зеландии Мотуюка может показаться крошечной точкой, затерянной между зелёными холмами и бирюзовыми водами залива Тасман. Но стоит сделать шаг на её землю — и становится очевидно: это место куда больше, чем просто географическая локация. Мотуюка — это особое настроение. Это мир, где ты завтракаешь на веранде под шелест листвы, обедаешь свежими морепродуктами с видом на залив, а вечером идешь гулять вдоль береговой линии, слушая тишину.

Это один из тех редких уголков, где природа и человек живут в гармонии. Где хочется остаться дольше, чем планировал. Где каждый день — словно открытка, но без фильтров.

Мотуюка находится в регионе Тасман, что на северо-западе Южного острова. Город окружен с юга плодородной равниной, на которой раскинулись фермы и сады, а с севера — живописным побережьем залива Тасман. Восточнее — горы с густыми лесами и природными тропами, западнее — виноградники и хмелевые поля.

Климат здесь мягкий, субтропический. Лето тёплое, но не изнуряющее — температура редко поднимается выше +26°C. Зима прохладная, но снега почти не бывает. Благодаря более чем 2200 солнечным часам в год, Мотуюка считается одним из самых солнечных городов страны.

Природа в этих краях по-настоящему щедрая. Здесь водятся кеа, туи, серебристые чайки, на побережье можно заметить морских котиков, а в прибрежных водах — дельфинов и крошечных пингвинов.

До прихода европейцев эти земли принадлежали маорийскому племени Нгати Рару. Название Motueka в переводе с языка маори означает «остров плавающего дерева» — отсылка к древним сезонам наводнений, когда река Мотуюка выходила из берегов, унося древесину в залив.

Первые европейские поселенцы появились здесь около 1842 года. Это были в основном фермеры, позже — золотодобытчики и угольщики. В ХХ веке Мотуюка развивалась как центр хмелеводства, а с 1970-х годов сюда начали съезжаться художники, ремесленники и «альтернативные» поселенцы, искавшие уединения и близости к природе.

Сегодня Мотуюка — это город с населением около 8 тысяч человек, которое стремительно растет. Экономика базируется на трёх китах: сельское хозяйство, туризм и креативные индустрии.

Здесь находится крупнейшая в стране долина хмеля. Именно местный сорт Nelson Sauvin используется в крафтовом пиве по всему миру. Также активно выращиваются яблоки, киви, авокадо и ягоды. Многие фермеры открыты для экскурсионных визитов и дегустаций.

Благодаря мягкому климату и красоте пейзажей, в Мотуюке сформировалось устойчивое комьюнити творческих специалистов: художников, скульпторов, дизайнеров, музыкантов. Это придаёт городу особую атмосферу — на перекрёстках можно увидеть уличные инсталляции, а в кафе проходят музыкальные вечера и поэтические чтения.

Несмотря на скромные размеры, Мотуюка живёт насыщенной культурной жизнью. В городе действуют несколько художественных галерей, включая The Red Art Gallery и Motueka Arts Collective. В летний период здесь проводят фестиваль Marchfest, посвящённый локальному крафтовому пиву, а также ярмарку Festival of Lights, где улицы украшают световыми инсталляциями и живыми выступлениями.

Местный театр Playhouse Café and Theatre известен своими камерными постановками и музыкальными вечерами. А каждое воскресенье в центре города разворачивается фермерский рынок — не просто торговая точка, а настоящий социальный центр.

Для путешественников Мотуюка — настоящий кладезь возможностей. Вот лишь некоторые из них:

Веломаршруты: популярный маршрут Tasman’s Great Taste Trail проходит прямо через город. Это идеальный способ исследовать побережье, фермы, винодельни и прибрежные деревни.
Каякинг: можно взять каяк напрокат и отправиться в залив, чтобы посмотреть на морских котиков. Опытные гиды проводят многодневные туры с ночёвками на пляжах.
Походы: в окрестностях множество троп, включая Skyline Walkway, с которой открываются панорамные виды на всю долину.
Пляжи: Kaiteriteri Beach — всего в 15 минутах езды. Это одно из самых живописных мест для купания и снорклинга.
Пещеры и водопады: в районе Риуаллы находятся скрытые маршруты к пещерам и древним известняковым образованиям.
Мотуюка — это не шумный курорт. Это место, куда приезжают за природой, тишиной, созерцанием и глубоким отдыхом.

Национальный парк Абель-Тасман — главная природная достопримечательность региона. Он славится не только своими пляжами с золотистым песком, но и уникальной флорой и фауной.

Маршрут Abel Tasman Coast Track — один из девяти официальных «великих треков» страны. Его можно пройти полностью за 3–5 дней, ночуя в хижинах DOC (Department of Conservation) или кемпингах. Те, кто не хочет идти пешком, могут воспользоваться водным такси — небольшими лодками, которые курсируют между пляжами.

Мотуюка славится теплым, почти деревенским отношением к людям. Здесь не принято спешить, но принято здороваться с каждым.

Местное сообщество активно участвует в жизни города: от организации мероприятий до помощи новым жителям. В волонтёрском центре можно узнать о программах поддержки, благотворительных инициативах и экологических проектах.

Таким образом, Мотуюка — это не просто точка на карте Южного острова, а особое место, где Новая Зеландия открывается во всей своей естественной красоте. Сочетание живописных пейзажей, богатой истории, тёплого климата и дружелюбной атмосферы делает город идеальным направлением для тех, кто ищет вдохновения, покоя и близости к природе. Это не туристический конвейер, а настоящая жемчужина, которую хочется сохранить в памяти — и к которой хочется вернуться.

НА НОВОМ МОСТУ С ХРУСТЯЩЕЙ БУЛКОЙ

stas — Mon, 28 Apr 2025 14:55:43 GMT

Мост ПОН-НЕФ – название которого переводится как Новый мост, на самом деле старейший из сохранившихся через Сену парижских мостов. Наряду с Лувром, Триумфальной аркой, Эйфелевой башней и другими достопримечательностями считается одним из символов столицы Франции.

Мост Пон-Нёф стал для своего времени поистине грандиозным сооружением. Это был настоящий прорыв в архитектуре Средневековья, поскольку в Париже впервые появился мост, не застроенный по бокам домами и другими зданиями и предназначенный сугубо для сообщения между двумя берегами Сены. Торговцы даже сокрушались по этому поводу: мол, столько свободного места зря пропадает. Между тем «пустой» Пон-Нёф становился центром уличной жизни Парижа, превращаясь в излюбленное место прогулок. Здесь толпилась местная богема, шныряли воры-карманники, предлагали свои услуги девицы легкого поведения, искали пациентов лекари, торговали аптекари и букинисты.

С точки зрения архитектуры Новый мост по сегодняшний день сохраняет в своем облике особенности того времени. Мост украшают крепостные башенки и свойственные уже ренессансу каменная резьба и гротескные маски.

В 1848-1855 годах Пон-Нёф был видоизменен. Правобережная часть моста состоит из семи арок, а левобережная из четырех. В 1854 году в месте, где соединяются выступы с полотном, были поставлены металлические фонари работы архитектора Виктора Бальтара. В 1985 году редизайном моста занялись художник Христо и его супруга Жанна-Клод.

С моста открывается великолепная панорама Сены и Парижа. В длину он протянулся на 280 метров, а ширина составляет 20 метров. Пон-Нёф соединяет находящиеся на левом берегу набережные Конти и Гранз-Огюстен с находящейся на правобережье набережной Лувра.

Своего рода визитной карточкой моста является установленный здесь памятник Генриху Магни. Особенную неповторимость мост обретает вечером и в ночное время, когда включается подсветка, и он начинает располагать к романтическим встречам. Не зря, наверное, еще в 1991 году режиссер Лео Каракс снимал здесь свой фильм «Любовники с Нового моста».

ТОТ САМЫЙ САРКОФАГ В ЧЕРНОБЫЛЕ...

stas — Sat, 26 Apr 2025 00:04:00 GMT

ЗВЕЗДА КИТАЯ

stas — Thu, 24 Apr 2025 18:47:13 GMT

Любопытные факты о Гонконге, о которых рассказывают путешественники...

Гонконг является автономным специальным административным районом Китая с 1997 года (до этого времени, более 150 лет находился под юрисдикцией Великобритании).

Внутренней политикой и экономикой Гонконг занимается самостоятельно, а функции управления внешней политикой и обороны закреплены за Китаем.

В Гонконге отсутствуют многие стандартные налоги, в том числе НДС — это привлекает как любителей шоппинга, так и иностранных инвесторов.

В Гонконге два официальных языка — китайский и английский.

Три четверти площади Гонконга покрыто лесами, при этом плотность населения в оставшейся части очень высокая.

Гонконг расположен частично на материковой части, а частично на островах — Лантау и Гонконг. Между ними можно передвигаться по земле (на автобусах и такси), под землёй (на метро) и по воде (на паромах) — последний вариант самый дешевый.

Автобусное сообщение в Гонконге круглосуточное — по многим маршрутам есть ночные автобусы (с пометкой «A»)

Большинство автобусов в Гонконге — двухэтажные. Поездка в них по горному серпантину (например при подъеме к пику Виктория), особенно если сидеть на втором этаже на первых местах, сравнима с аттракционом.

Для оплаты проезда на любом транспорте, в том числе такси, удобно использовать магнитную карту Octopus. Этой картой также можно расплатиться во многих небольших магазинах и кондитерских, а также в некоторых кафе.

На фоне современных небоскрёбов необычно смотрятся старинные, узкие двухэтажные трамваи («даблдекеры»), сохранившиеся с 1950-х годов. Проезд в трамвае стоит 2HK$ (8 рублей) — в любом направлении и на любое расстояние.

Система метро в Гонконге очень продумана — есть как подземные, так и наземные участки. Везде висят карты и понятные указатели на английском языке. На многих станциях есть wi-fi, а на некоторых даже установлены компьютеры с бесплатным доступом в интернет.

На многих станциях есть от двух до шести выходов, расстояние между которыми наверху может быть весьма существенным, так что лучше заранее уточнять какой конкретно выход вам необходим.

Как и многое в Гонконге — аэропорт в городе огромный, но при этом удобный и хорошо продуманный. В залах ожидания спокойно, и уютно — пол застелен ковролином, играет приятная тихая музыка, есть розетки и бесплатный wi-fi. Мягкие скамейки без ручек даже позволяют поспать, если в этом есть необходимость.

В Гонконге очень распространены надземные пешеходные переходы. Переход «Мид-Левелс» является одним из самых длинных в мире и представляет из себя систему лестниц, эскалаторов и мостов для пешеходов.

Как и в Сингапуре, в Гонконге есть вечернее лазерное шоу. Проводится оно, правда, только один раз в день, но зато занесено в Книгу Рекордов Гиннесса, как самое масштабное, постоянно действующее шоу.

Жители Гонконга очень любят покушать — кафе и ресторанов огромное количество, причём представлены все кухни мира — от тибетской и непальской до мексиканской и итальянской. Хотя, китайская, конечно, по-популярности лидирует с большим отрывом.

Вечерами и во время ланча большинство кафе переполнены, чтобы попасть внутрь, иногда нужно постоять в очереди.

Цены на еду довольно высокие, относительно большинства стран ЮВА. Блюдо в кафе средней руки стоит 40-60HK$ (160–240 рублей). Самую простую еду в уличной забегаловке можно купить за 25HK$ (100 рублей). Дешевле только готовые сэндвичи и обеды в сетевых магазинах, вроде «7 Eleven».

В ресторанах популярны сеты, состоящие, например, из основного блюда, супа и напитка. Сеты нумеруются (А1, B2 и т. д.) и, как правило, снабжены картинками, поэтому даже не зная языка, голодным вы не останетесь, достаточно сообщить букву с цифрой выбранного обеда. А вот вегетарианцам придется сложнее — по картинке не всегда понятно из чего приготовлено блюдо.

Подавляющее число жителей Гонконга — это китайцы, которые очень любят мясо и, соответственно, бóльшая часть классических местных блюд — мясные, как в дорогих местах, так и в дешёвых кафешках.

Для любителей рыбы найти себе блюдо по вкусу не составит труда — в Гонконге огромный выбор японской еды, как в ресторанах, так и на вынос. Соотношение цена/качество — одно из самых лучших в Азии.

В большинстве кафе и ресторанов к обеду прилагается бесплатный включённый в стоимость китайский травяной или зелёный чай (как правило, без ограничений).

Гонконг — рай для любителей мучного. В каждом шопинг-моле, на станциях метро, да и вообще на каждой улице множество пекарен-кондитерских, с огромным выбором булочек и пирожных (от 5HK$).

В Гонконге очень популярна сеть мини-маркетов «7 Eleven» (seven-eleven). Они работают 24 часа в сутки и находятся буквально на каждом шагу.

На улицах города очень много китайских магазинчиков, продающих на развес сушёные грибы, водоросли, орехи, сухофрукты и многие другие товары неопознанного вида, распространенные в китайской медицине.

Самый грандиозный праздник в Гонконге — китайский новый год. Наступает он в начале февраля, но точная дата вычисляется в соответствие с лунным календарём. Готовиться к празднику многие начинают за несколько месяцев, в это время проводятся грандиозные распродажи — с особенно хорошими скидками можно купить сладости, например; очень популярные здесь конфеты Ферреро Роше и Линдор, которые, между прочим, и в обычное время стоят дешевле, чем в России и Европе.

Снять наличные в банкоматах Гонконга можно без комиссии (со стороны Гонконгского банка)

Цены на развесную продукцию в уличных лавках и продуктовых магазинах указывают не за килограмм, а за английский фунт (455 г)

Большинство китайских надписей в городе дублируются на английском

У проживающих в Гонконге филиппинцев есть традиция — каждое воскресенье они устраивают пикники на пешеходных мостах. Сидят на картонных коробках и ими же закрываются от ветра. Первое впечатление при виде этой картины — нищие на паперти, но если присмотреться, можно увидеть, что многие из них сидят с планшетами и даже ноутбуками, общаются и едят принесённую с собой еду — рис, пирожки, пиццы и т. п.

Несмотря на то, что центр Гонконга очень плотно застроен, власти города стараются озеленить любой свободный клочок земли. Кусты и деревья можно встретить даже на крыше торгового центра.

Фототехника в Гонконге существенно дешевле, чем в Европе и России (и даже, чем в Таиланде и Сингапуре). По особенно хорошей цене можно купить фотокамеру с китайской прошивкой, без поддержки европейских языков. Главное ограничение подобной техники — гарантия на неё действует только в Гонконге.

В Гонконге находится один из крупнейших магазинов Apple Store.

Цены на технику Apple в Гонконге такие же, как в США. Все новинки появляются здесь почти сразу после Америки, а с учётом контрактной системы и уровня зарплат, новый айфон себе может позволить практически каждый. Предыдущую модель можно вообще получить бесплатно при оформлении контракта.

В Гонконге живут и работают люди разных национальностей — среди офисных работников много европейцев и американцев, среди обслуживающего персонала — филиппинцев. При выборе из двух, схожих по компетенциям, претендентов на должность, компания предпочтёт китайца европейцу или американцу, т. к. зарплата ему будет ниже, в среднем на 25%.

Уровень жизни здесь значительно выше, чем в других странах ЮВА, но и жилье и питание гораздо дороже.

Средняя зарплата в Гонконге — 12-15 тысяч HK$ (48–60 тысяч рублей). Цифры кажутся неплохими, но с учётом цен на жильё, накопить сумму, необходимую для первого взноса ипотеки невероятно трудно. При этом в Гонконге можно зарабатывать очень хорошие деньги, но для этого нужна высокая квалификация и большой опыт.

Цены на недвижимость в Гонконге — одни из самых высоких в мире (один из главных конкурентов — Токио).

Стоимость аренды квартиры-студии в центральном районе составляет примерно 15000HK$ (60000 рублей) в месяц. На острове Лантау за 7-8000HK$ (28–36 тыс. рублей) можно арендовать просторную, 2-3х комнатную квартиру.

Довольно много людей живёт в так называемых гос. домах. Но получить квартиру в таком доме непросто (нужно иметь действительно очень низкий уровень дохода). Кроме того, даже среди тех людей, которые отвечают этому требованию, ощущается нехватка, они долго ждут своей очереди.

Молодые люди, которым не повезло жить в государственных домах, и которые являются, так называемыми «first-time buyer» (т. е. те, кто ещё не владеет никакой частной недвижимостью), страшно негодуют тут по этому поводу — устраивают манифестации и т. д., но пока никакого кардинального решения проблемы не найдено.

Спрос на жильё в Гонконге чрезвычайно высок. В последние несколько лет, материковые китайцы очень ухудшили ситуацию своими спекуляциями с квартирами в Гонконге — они покупают и держат площадь пустой, просто чтобы сделать на этом прибыль.

Цены на проживание в отеле, соответственно тоже высокие. За ночь в приличном номере придется отдать от $100 (USD), а за $25 (USD) можно снять простецкую комнатушку 2×3 метра, правда с удобствами и вайфаем, в районе Коулун. Если рассматривать 4–5 звёздочные отели, то они здесь заметно дороже, чем в Европе.

При этом многие товары дешевле, чем в Москвы и даже, чем в материковом Китае (когда-то было наоборот, но эти времена давно прошли).

Китайцы, живущие в Гонконге нам показались не слишком приветливыми (по сравнению с местными европейцами и американцами) — хотя они это не всегда показывают, но видно что ощущают своё превосходство над белыми. Большинство из них знают английский язык, но неохотно говорят на нём. Хорошо понимают, только тогда, когда им это выгодно.

На Коулуне есть Индийский квартал, где можно довольно дёшево поесть, поменять деньги по выгодному курсу и купить всяких дешёвых мелочей.

Казино в Гонконге запрещено, но для любителей азартных игр существуют специальные плавучие казино — корабли, которые каждый вечер выходят из территориальных вод страны, а утром возвращаются обратно.

Некоторые улицы города напоминают нью-Йоркскую Таймс Сквер, за счёт обилия неоновых реклам.

Имея при себе удостоверение личности, можно бесплатно подняться на 55-й этаж офисной башни в центре IFC, откуда в хорошую погоду открывается чудесный вид на город. Там же находится музей денег.

Самый восхитительный вид на город небоскрёбов открывается в закатные часы с пика Виктория (428 м над уровнем моря).

В Гонконге есть Аллея Звёзд — аналог голливудской тёзки, с отпечатками рук живых звёзд гонконгского кинематографа и с памятными табличками тех, которые не успели при жизни отметиться на Аллее.

На Аллее Звезд установлен памятник Брюсу Ли, рядом с которым каждый турист китайского происхождения считает своим долгом сфотографироваться, попытавшись повторить его стойку.

Гонконг — очень чистый город, хотя и не такой чистюля, как Сингапур. Он является одним из самых чистых мегаполисов в мире.

В Гонконге самый быстрый в Юго-Восточной Азии интернет.

На острове Лантау, на вершине холма, установлена самая большая в мире статуя сидячего Бронзового Будды, к которой ведут автомобильная и канатная дороги, а также пешеходные тропы, по которым местные жители любят устраивать трекинги.

Вообще, для любителей пеших прогулок по горной местности, Гонконг — идеальный город. На острове Лантау очень много тропинок, а также есть маршруты и на самом острове Гонконг.

На дорогах Гонконга, с его населением, более чем 7 млн человек, очень мало пробок, более 80% всех частных перевозок приходятся на общественный транспорт.

Китайская культура в Гонконге имеет очень больше значение, строительство зданий здесь ведётся в соответствии с принципами «фэн-шуй».

Мост Tsing Ma Bridge, соединяющий остров Лантау и материковую часть Гонконга, среди всех висячих мостов в мире, занимает 8-е место — длинна его основного пролёта составляет 1377 метров.

Последние несколько лет в городе не строят зданий ниже 30 этажей.

В Гонконге насчитывается более 100 небоскрёбов (зданий, выше 150 м). Для сравнения, в Нью-Йорке на сегодняшний день 83 небоскрёба.

МАЛЕНЬКАЯ ФИНЛЯНДИЯ

stas — Fri, 18 Apr 2025 21:47:21 GMT

Маленькая Финляндия (также известные как Игровая площадка гоблинов и Дьявольский огонь) — это живописный район красных скал, расположенный в отдалённом районе округа Кларк, штат Невада, США. Он известен своими скалистыми пейзажами и изящными скальными образованиями странной формы.

С декабря 2016 года Маленькая Финляндия и её окрестности находятся под дополнительной федеральной защитой в Национальном памятнике Голд-Батт. Скальные образования здесь состоят из красного ацтекского песчаника и ископаемых песчаных дюн. Второстепенные названия этого района связывают с гоблинами и дьяволом, поскольку многие скальные образования выглядят устрашающе.

УНИКАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ОТЕЛЬ SUNRISE KEMPINSKI В КИТАЕ

stas — Sun, 13 Apr 2025 08:37:26 GMT

Sunrise Kempinski Hotel, Beijing — это не просто отель, а настоящая архитектурная достопримечательность, знаменитая своей формой восходящего солнца и глубокой символикой. Он представляет собой гармоничное сочетание роскоши, современного дизайна и китайской культурной традиции. Размещённый примерно в 60 километрах к северу от центра Пекина, в живописном районе Хуайжоу на берегу озера Яньци (Yanqi Lake), этот отель притягивает внимание туристов и любителей архитектуры со всего мира.

Sunrise Kempinski Hotel, Beijing открыл свои двери в 2014 году. Как часть сети Kempinski, которая считается одной из старейших европейских гостиничных групп (Kempinski была основана в 1897 году), отель воплощает в себе классические стандарты гостеприимства и высокие технологии. Он насчитывает 21 этаж, предлагая гостям 302 изысканных номера и люкса, а также обширную инфраструктуру для отдыха и деловых мероприятий.

В отеле действуют шесть ресторанов и баров, предлагающие кухню разных стран мира. Кроме того, для удобства гостей предусмотрены конференц-залы, большой бальный зал, детский клуб, фитнес-центр с крытым бассейном и спа-салон. Сочетание комфорта и передовых решений делает Sunrise Kempinski Hotel одним из самых знаковых 5-звёздочных отелей в Китае.

Отель находится на берегу озера Яньци, окружённого красивыми горами Яньшань, создающими удивительный пейзаж. Из окон номеров открывается панорамный вид не только на горную гряду, но и на знаменитую часть Великой китайской стены Мутяньюй (Mutianyu Great Wall). Помимо Мутяньюй, в непосредственной близости расположены и другие известные достопримечательности:

Великая китайская стена Хуанхуашуй
Храм Хунлуо
Ущелье Цинлун
Пекинский международный горнолыжный курорт Хуайбэй
Гора Байцюань
Парк озера Яньци

Благодаря такому разнообразию мест для отдыха и экскурсий район Хуайжоу подойдёт и любителям активного отдыха, и тем, кто предпочитает размеренные прогулки по живописной местности.

Форма здания Sunrise Kempinski Hotel отражает ключевые концепты китайской культуры и экономического развития страны:

Вид сбоку напоминает гребешок (раковину моллюска), что в китайских традициях ассоциируется с удачей и «Фортуной».
Вид спереди имеет круглое очертание, символизирующее восходящее солнце и «Быстро развивающуюся экономику Китая».
Форма главного входа напоминает рот рыбы и символизирует «Процветание».

Таким образом, архитектура объединяет в себе несколько смысловых слоёв — от природных образов до аллегорий непрерывного развития и благополучия.

Отель имеет стеклянный фасад, состоящий примерно из 10 тысяч панелей, каждая из которых отражает окружающую природу по-своему. Если смотреть на здание на уровне земли, в стекле виднеются воды озера, а по мере подъёма взгляд улавливает зеркальное отображение гор, а затем и неба. Это решение подчёркивает идею гармоничного слияния архитектуры с природой.

Для улучшения энергоэффективности применяются четырёхслойные стеклянные панели, которые помогают:

Снижать потери тепла в холодное время года.
Сохранять прохладу летом.
Уменьшать общие затраты на кондиционирование и отопление.

Кроме того, Sunrise Kempinski Hotel стал первым отелем в Китае, в котором внедрена система генерации электроэнергии на газе для обогрева и охлаждения всего здания. Это позволяет поддерживать стабильный микроклимат в помещениях даже при значительных колебаниях температуры наружного воздуха.

Для выработки чистой энергии в отеле используют несколько решений:

Солнечные фотоэлектрические панели, размещённые на крыше, фасаде и других открытых частях здания.
Отдельные солнечные батареи, расположенные рядом с озером Яньци, обеспечивают дополнительное энергоснабжение для светодиодных систем освещения.
Подобная комбинация традиционных и альтернативных источников энергии позволяет повысить экологическую устойчивость здания и сократить общий углеродный след.

Круглая форма отеля не препятствует естественным потокам ветра, способствуя естественной вентиляции. Здание оборудовано:

Системой контроля качества воздуха в помещениях с датчиками, отслеживающими уровень загрязняющих веществ.
Централизованной системой кондиционирования, которая позволяет быстро регулировать температуру и влажность.
Системой контроля концентрации угарного газа в подземном гараже, автоматически включающей и отключающей вентиляторы.

Все эти меры не только улучшают микроклимат внутри здания, но и повышают уровень комфорта гостей.

Внутренние пространства Sunrise Kempinski Hotel оформлены с учётом единой дизайнерской концепции, которую можно назвать «концепцией каркаса» или «обрамления». В центральной зоне вестибюля внимание привлекает крупный арт-объект: сотни круглых стеклянных спектров, подвешенных на тонких тросах из нержавеющей стали. Эти элементы напоминают о слиянии неба и воды, а также о горных линиях вокруг озера Яньци.

Арт-объект у лестницы представляет собой абстрактное отражение горного пейзажа, служа стильным переходом от экстерьера к интерьеру. Каждая стеклянная панель имеет уникальный дизайн и преломляет свет под разными углами, создавая игру бликов и оттенков.

Четырёхэтажное атриумное пространство соединено лестницей и украшено 3-мерной геометрической стеной с многочисленными рамами разного размера. Подсветка встроена в каркас стены, а центр потолка венчает масштабное скульптурное освещение, вдохновлённое работами известной американской художницы Рут Асава (Ruth Asawa). Эти световые инсталляции создают ощущение воздушности и зрительно увеличивают пространство.

Площадь стандартных номеров начинается от 40 м², а самые просторные люксы могут достигать 338 м².
Пол в номерах выполнен из медово-золотистого дерева, а мебель — из тёмного и золотисто-коричневого зебрано (Zebrano). Металлические и зеркальные элементы добавляют современный блеск.
Каркас вокруг кровати создаёт ощущение частичного зонирования, одновременно продолжая тему обрамления.
Разделённая ванная комната с ванной и душем отделена дымчатым стеклом, обеспечивая уединение и дополняя общий стиль дизайна.
В президентском люксе интерьер дополнен французским ореховым паркетом, наклонными зеркальными фризами и потолком с изысканной подсветкой, а стены украшают картины, стилизованные под абстрактную живопись Джексона Поллока (Jackson Pollock).

Отель активно ориентирован на проведение конференций, выставок и бизнес-мероприятий:

2-й этаж обеспечивает доступ к большому бальному залу и конференц-залам разных размеров, позволяя организовывать мероприятия любого масштаба.
Предфункциональное пространство бального зала оформлено двухэтажной стеной, состоящей из чередующихся металлических и деревянных полос, что создаёт динамичный эффект ряби.
Фойе имеет монолитные прямоугольные колонны и элегантные потолочные ниши, из которых свисают крупные декоративные фонари в золотых 3-мерных рамах неправильной геометрической формы.
Конференц-залы отличаются бархатной обивкой стен и сеткой квадратных световых ниш на потолке, в каждой из которых установлена изысканная фиолетовая люстра.

Сейсмическая активность в некоторых районах Китая требует особого подхода к строительству. Здание Sunrise Kempinski Hotel способно выдерживать землетрясения силой до 8 баллов, что говорит о высоком уровне инженерных решений и качестве строительных материалов.

Лучшее время для посещения — весенне-осенний период (апрель-май и сентябрь-октябрь), когда погода наиболее комфортна для осмотра Великой китайской стены и прогулок по горам.
Трансфер из Пекина: отель находится примерно в 60 км от центра города, поэтому стоит заранее продумать маршрут и воспользоваться трансфером или заказать такси.
Популярный маршрут для туристов — совмещать экскурсию к Великой китайской стене Мутяньюй с посещением озера Яньци и обедом или ужином в одном из ресторанов отеля.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В СТОЛИЦЕ АЗИАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА

stas — Thu, 10 Apr 2025 06:37:05 GMT

Сингапур — город, изобилующий уникальными местами, захватывающими мероприятиями и множеством однодневных поездок для всей семьи. Это крошечное островное государство также является страной контрастов: Китайский квартал, Маленькая Индия, гастрономические и торговые центры представляют невероятное этническое разнообразие страны. Достопримечательности Сингапура — это незабываемый микс традиций и современности, благодаря которому можно лучше узнать историю этих мест.

Крошечный курортный остров Сентоза у южного побережья города любят посещать отдыхающие. Здесь много тематических достопримечательностей, таких как Юниверсал Студиос Сингапур — парк с захватывающими аттракционами и зрелищными шоу, удивительных курортов , популярных отелей, а также залитых солнцем пляжей и пышных тропических лесов. Здесь же находится и форт Силосо — единственная из двенадцати береговых опорных батарей Сингапура, сохранившаяся до наших дней.

В центральной части города расположен природный парк и ботанические сады будущего, где собраны почти 4 миллиона растений. В этом парке часто проводятся световые и звуковые шоу.

Сингапурский ботанический сад — единственный тропический сад, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его зеленая зона состоит из 10 тысяч видов деревьев и цветущих растений. Но главными достопримечательностями ботанического сада являются Национальный сад орхидей и Детский сад Джейкоба Балласа — первый в мире сад, предназначенный исключительно для детей.

Живописный парк Мерлион, расположенный в центральном деловом районе — культовая достопримечательность Сингапура. В нем размещены две статуи Мерлиона — мифического существа с головой льва и телом рыбы, которое считается символом города.

Сингапурское колесо обозрения Flyer высотой 165 метров — крупнейший в своем роде аттракцион Азии. Это один из символов города. Отсюда открываются потрясающие виды на знаковые достопримечательности

Морской аквариум Сингапура — один из крупнейших в мире. В нем собраны более 800 видов морских обитателей, но особое место среди них занимает гигантский скат манта.

Остров Лазаря, который славится великолепными пляжами, расположен к югу от материковой части Сингапура. Он также известен как Сакиджанг-Пелепах и соединен с соседним островом Сент-Джонс бетонной дорожкой.

Сингапурское ночное сафари. Этот первый в мире ночной зоопарк расположен рядом с популярным Сингапурским зоопарком. На его просторах обитают более 130 видов животных, содержащихся в открытых вольерах. Во время 45-минутной экскурсии на специальном трамвае гиды рассказывают о ночных животных и местах их обитания.

Популярный пешеходный мост Хеликс соединяет два района. Он потрясающе освещается ночью светодиодными лентами, что делает его популярной туристической достопримечательностью Сингапура.

Сингапурское речное сафари — первый в Азии зоопарк и аквариум для речных обитателей. Он входит в состав заповедника дикой природы Сингапура. Здесь содержатся около 6 тысяч животных более 300 видов, обитающих в разных речных экосистемах. Тематические выставки основаны на реках мира — от Миссисипи до Амазонки.

Сингапурский зоопарк признан одним из лучших в мире. В нем содержится самая большая в мире колония орангутанов. А еще здесь есть отличная игровая площадка для детей.

Маленькая Индия — крупный исторический центр сингапурской индийской общины. Он известен своей уникальной культурой, шумной ночной жизнью и магазинами мирового класса.

В историческом китайском квартале Сингапура находится китайский буддийский храм Зуба Будды. Это пятиэтажное культовое сооружение знаменито во всем мире, так как в нем предположительно хранится левый клык Будды, найденный в его погребальном костре в Кушинагаре, Индия.

Башня Тайгер Скай — самая высокая смотровая башня города. Она находится на острове Сентоза. Высота этой достопримечательности Сингапура составляет 131 метр. С нее открывается великолепный вид на Сингапур, а вдалеке можно рассмотреть очертания Джохор-Бару и Индонезии.

Музей искусства и науки — ведущее выставочное пространство, где в 21 галерее проходят выставки произведений искусства.

На самом высоком холме Сингапурского ботанического сада расположен Национальный сад орхидей, в котором собрана самая большая в мире коллекция тропических орхидей, насчитывающая более 60 тысяч этих растений.

Национальная галерея Сингапура. В этом художественном музее представлена крупнейшая в мире коллекция произведений колониального и постколониального искусства Азии и Юго-Восточной Азии. Музей размещен в зданиях, где раньше были Верховный суд и мэрия.

Музей азиатских цивилизаций признан одним из лучших музеев Азии. В нем собраны экспонаты и реликвии, рассказывающие о культуре и цивилизациях Азии. В семи галереях, расположенных на трех уровнях, представлено более 2000 артефактов.

Храм Шри Мариаман, самый старый в Сингапуре, расположен в центре китайского квартала. Он был построен в 1827 году в честь богини Мариамман — индуистского божества, известного своей способностью исцелять.

Парк Хо Пар Вилла, также известный как Сад тигрового бальзама, — это тематический парк азиатской культуры и крупнейшая сингапурская художественная галерея. Уникальное хранилище азиатского фольклора и мифов считается последним в своем роде в мире. Здесь можно увидеть изображение «Десяти судов ада» из китайского фольклора.